nrk.no

Ultrarask digitalisering uten skanner

Kategori: Foto

Utsnitt

Nikon D200 på PB-6 belg med lysbildedupliseringsadapter.
Et gammeldags lysbilde-dupliseringsadapter er godt som gull når du skal digitalisere gamle negativer i en fei.

Jeg er glad i skanneren min, og frustrasjonen var større enn jeg turte medgi over telefon, da en researcher-kollega innrømmet å ha rappet den og forskanset seg blant skyhøye dokumenthauger hos riksarkivaren.

Planene om å benytte noen kveldstimer til å digitalisere et hundretall gamle sort/hvitt-negativer sto i fare. Gode råd var dyre, jeg var tvunget til å improvisere.

Nødløsningen fungerte så godt at den må deles.

Analogt fotoutstyr kom til sin rett

Jeg tenkte at jeg fikk prøve å bruke digitalkameraet mitt som skanner. Kvaliteten ville nok under tvil holde til enkel bruk. Bildene skulle jo bare vises på lerret i forbindelse med et ungdomsskole-jubileum.

Negativ-duplisering...
Direkte avfotografering.

Etter å ha rotet litt rundt i mitt gamle, analoge fotoutstyr, fant jeg til overmål lysbilde-dupliseringsadapteret mitt, en dings som er konstruert for å avfotografere lysbilder direkte. Slike var ganske populære før i tiden. Hadde noen ventet å få bruk for den i 2010?

En velsignet fordel med Nikon-systemet er at flere av de nyeste digitalkameraene også kan brukes sammen med gammelt nærfotograferingsutstyr som for eksempel belg og mellomringer.

Oppsettet var som følger: Nikon D200 på belg (PB-6) sammen med lysbildeadapteret og et 35-70mm objektiv. Jeg brukte IR-styrt blitz innstilt på TTL, rettet direkte mot dupliseringsadapteret. Kameraet ble naturligvis stilt inn på å levere RAW-filer.

Blitzautomatikk

Vendt (invertert) utsnitt.
Avfotografert negativ.

Vips! En rå og lynkjapp digitaliseringsrigg for mine gamle sort/hvitt-negativer.

Blitzautomatikken tar seg av eksponeringen slik at tette eller tynne negativer blir automatisk «korrigert» for feileksponering før man tar det videre til Photoshop.

Metoden viste seg å være uhyre effektiv i forhold til å bruke amatør-skannere som ofte bruker opptil flere minutter per negativstripe.

Hundre negativer på noen kveldstimer

I løpet av en kveld hadde jeg digitalisert et hundretall negativer og behandlet dem ferdig i Photoshop. Ved å sette opp en batch-jobb i Photoshop som automatisk korrigerer nivåer og vender negativen til positiv får arbeidet ytterligere fart på seg.

Og kvaliteten? Helt grei! Bare sjekk raw-filen fra negativet til bildet nedenfor.

48 kommentarer

  1. Torgeir Stegane

    Genialt. Jeg sitter på tusenvis av dias som jeg ønsker å digitalisere, uten å bruke altfor mye tid på det. Her har du kommet med en helt genial løsning. Så kommer jo det store spørsmålet: hvor og hvordan får jeg tak i en lysbilde-dupliseringsadapter nå for tida?

    Svar på denne kommentaren

  2. Ebay er et sted å begynne tror jeg. Alternativt Adorama eller andre store online fotobutikker for nytt og brukt utstyr. Selv vurderer jeg med innspill fra andre f.eks:

    Mellomring Canon->Nikon (f.eks Fotodiox). Til min Canon 40D.
    Nikon macrolinse. F.eks Nikkor 50mm?
    Nikon belg (Nikon PB-4/PB-6)
    Nikon forsats til dias/negativstriper (Nikon PS-4)

    Andre tips?

    Kjell Are

    Svar på denne kommentaren

  3. Som mange andre hadde jeg også tusenvis av gamle dias som jeg ville ha digitalisert. Flatbedscanneren ga for dårlig resultat (og ville ta alt for lang tid) Å kjøpe en filmscanner var for dyrt. Mitt gamle dupliseringsrør var ikke lenger tilgjengelig. Så jeg valgte den aller enkleste løsningen: Stille opp lysbildeframviseren og lerret og kamera på stativ. Så var det bare å klikke ivei.
    Det som tok lengst tid var å snu bilder fra høydeformat til landskap.
    Og kvaliteten?
    Overraskende bra egentlig. Familie- og feriebilder o.l. kunne brukes som de var. Alle som skulle legges ut på nettet måtte en tur innom Photoshop. Ingen bilder har kvalitet for magasintrykk. (men det hadde de vel strengt tatt ikke fra før heller).
    To råd hvis du skal bruke denne metoden:
    Still kamera, framviser og lerret i riktig vinkel slik at du opphever keystonevirkningen.
    Gi deg god tid med å fjerne støv og rusk!

    Bjørn M G

    Svar på denne kommentaren

  4. Litt dyr løsning kanskje? En god scanner koster neppe mer enn belgforsats, en god blitz og makro. I tillegg er en scanner noe mer fleksibel i bruk, men all respekt for oppsettet hvis man tilfeldigvis har liggende gammelt kamerautstyr.

    Svar på denne kommentaren

    • Torgeir Stegane (svar til nanook)

      Ja, det blir jo fort dyrt for oss som ikke har alle disse elementene liggende og støve ned et sted.

    • Nei. Målet med denne løsningen er å kunne digitalisere veldig mange lysbilder eller negativer i god kvalitet uten å gå fra vettet. En «god scanner» koster langt mer enn overgang, belg, et brukt manuell fokus makroobjektiv og lysbilde duplikator, fordi en god scanner må nødvendigvis bli en filmscanner. Flatbed scannere er ikke gode nok for kvalitetscanning av film. Se denne sammenligningen: http://abdallah.hiof.no/photography/4990-artixscan/

    • Kan fort bli dyrt, med mindre man snubler over noe på et loppemarked, og det er jo ikke usannsynlig. Mye «verdiløst» fotoutstyr som ligger og slenger rundt omkring 😉

  5. Jeg har også hørt snakk om at 1:1 makro-objektiver kan brukes til slikt. Da trenger man ikke belg eller forsatser, fordi man kommer nær nok til å avfotografere direkte. Men belysning og oppsett er selvsagt viktig.

    Svar på denne kommentaren

    • Det forutsetter vel at lysbilde/negativ er samme størrelse som sensoren på DSLR’en? Da det overveldende flertall av DSLR’er har sensor med en eller annen APS-aktig størrelse, og det overveldende flertall av lysbilder og negativer som skal scannes er 24x36mm vil det skje en del beskjæring?

      Fordelen med oppsettet her: http://abdallah.hiof.no/pb-4/ er at alle filmstørrelser fra 24×36 og mindre kan digitaliseres.

      Følgelig er vel kanskje det «ideelle» DSLR filmscanningoppsettet et slideduplicatorsystem for mellomformat med objektivadapter til 135-format DSLR. Da vil man også kunne digitalisere 120-formatet, eller rettere sagt 6×6, muligens også 6×7.

  6. Og så Dalai Lama på ungdomsskolen, da! Herlig!

    Bra tips!

    En mer tungvint, men billigere løsning vil trolig være en opak (nøytral/melkehvit) glassplate som negativene kan tapes opp på. Makro-objektiv (brukte analoge kan kjøpes billig) fokusering, egnet lys på baksiden. Det samme oppløgget, men uten belg og diasduplikator.

    De to siste kan sikkert også kjøpes brukt og billig på foto.no.

    Svar på denne kommentaren

    • Hehe, motivet fra pressekonferansen etter nobelprisutdelingen i ’89 passet jo som eksempel akkurat i dag. Mener å huske at tildelingen heller ikke den gang falt i god jord hos kinesiske myndigheter.

      Ellers finnes det masse muligheter uten å investere i nærfoto-utstyr. Men en kritisk faktor er at den avfotograferte flaten bør ligge plant i forhold til bildebrikken, og det krever nok litt finjustering uten en duplikator.

  7. Hvis du med «filmer» mener 135 (24x36mm) negativer og/eller lysbilder, så er en av de billige filmscannerne som kan kjøpes på nettet – f.eks. Plustek, Imagebox, etc hos Amazon – sansynligvis det «enkleste». Men disse krever likevel endel arbeid på datamaskinen og tar relativ lang tid pr. bilde. 8 (eller 16mm) kinofilm derimot, må vel fremdeles sendes til noen som driver den type convertering.

    Svar på denne kommentaren

  8. Arne Ingard Hildal

  9. Jeg har selv forsøkt dette, men sammenlignet med en skikkelig filmscanner fant jeg ut at det ikke var verdt bryet. For det første er det vanskelig å få frem dynamikken i negativ film og slides på denne måten. Du får lett utbrente områder eller mister detaljer i mørke partier.

    Det går tilsynelatende raskere å digitalisere et og et bilde med dslr, men gamle lysbilder har også en lei tendens til å ha støv og merker på seg som tar _evigheter_ å rense manuelt i ettertid. Filmscannere med Digital ICE og lignende teknologi fjerner 99% av skribler og støv automatisk.

    Man får fatt i en brukt filmscanner med støvfjerning til 1500-3000kr Og etter at du er ferdig med alle bildene dine kan du selge den igjen uten tap. Har du en maskin og et operativsystem som takler scsi får du «utgådd modell» ganske rimelig. Selv kjøpte jeg en nikonscanner med lysbildemagasin til 3000kr. Da kan jeg fylle opp med lysbilder og la den jobbe for seg selv.

    Svar på denne kommentaren

  10. Jeg fant diaforsatser for Canon, men siden jeg har et 400D med liten bildebrikke, fikk jeg bare et utsnitt av bildene. Prøvde også et oppsett der jeg brukte et vanlig objektiv og mellomringer for å kunne komme nær nok a la noe som er vist i artikkelen. Dette gav ikke god kvalitet og jeg endte opp med en Epson V500 som har ICE (riktignok bare for fargebilder). Her legger en inn to filmremser eller fire dias og lar maskinen arbeide mens en gjør noe annet, for det tar laaang tid. Synes imidlertid at resultatet ble bra.

    Svar på denne kommentaren

  11. Norvald Bordal

    Eg har gjort det same med 2100 lysbiletet og er godt nøgd med resultatet. Fotobutikken hadde eit gamalt Soligor videoadapter (berekna til å ta videoopptak av lysbilete) på lager som eg kjøpte for 750kr inklusive to mellomringar.
    Eg brukte ikkje blits, men prøvde med led-lys og sollys. Sollyset var absolutt å foretrekkje. Eg brukte ei 60mm linse og måtte klippe og berbeide kvart einskild bilete. Sjølve avfotograferinga gjekk svært fort. Med litt rutine klarte eg eit par hundre bilete i timen. iPhoto var godt nok for å fikse bileta.
    Men no står alle svart-/kvit-negativa for tur.. Da må eg vel bruke Gimp for å snu frå negativ til positiv?

    Svar på denne kommentaren

  12. Nils Skjørholm

    Men hvilket baklys bør man velge? Med sort-hvitt er det vel ikke så nøye, men hvis man har fargedias så spiller vel fargetemperaturen på baklyset inn. Jeg har belg og diasduplikator som passer til bla. Pentax K-fatning – skal kjøpe meg digitalkamera snart (har min analoge Pentax LX ennå i drift, snufs). Ser i oppstillingen at det er benyttet blitz, men er det ikke bedre med et fast lys og så bruke automatikken på kameraet – da får man vel korrigert for mørke / lyse lysbilder med en gang?

    Svar på denne kommentaren

  13. Hei. Gjorde noe lignende for nærmere 20 år siden til et gymnas reunion,men da på videotape. Brukte en lyskasse ,videokamera med makroobjektiv og en «videoinverter» (Argus tror jeg den het ) og la alle svart hvitt bildene jeg hadde tatt fra gymnastida inn på en videotape med ca 10 sekunders opptak av hvert bilde.Visning på et vanlig TV på festen. Ikke akkurat HD men veldig populært.

    Svar på denne kommentaren

  14. Hei. Jeg har satt opp lysbord og holder til lysbilde på lysbordet. Har maskert bort alt annet lys. Har Eos 40d med 100mm makro rettet ned på lysbildet.

    Det jeg lurer på som jeg ikke hører noen andre si noe om er hva slags innstillinger jeg bør bruke?

    Nå har jeg satt opp blender 8, lukker 1/30 og iso 100, samt hvitbalanse egendefinert ved å ta bilde av diasholder uten bilde i.

    Kan jeg bruke de samme innstillinger hele tiden? Har prøvd, men mørke bilder blir for mørke. Må jeg endre innstillinger hver gang jeg tar bildet? Håper noen kan noe om dette.

    Svar på denne kommentaren

    • Norvald Bordal (svar til Tom)

      Eg avfotograferte med eit adapter påskrudd linsa noko som i prinsippet er det same.
      Kameraet stilte eg på «P» og relativt lang lukkartid (kamera fast på eit bord tilsvarar vel stativ). Trur eg brukte 30-dels sekund. (Automatikken på kameraet gjorde resten: Fokus og lysmengde.) Resultatet var at nokre av dei alt for mørke lysbileta vart betre enn eg nokon gong hadde sett dei ved hjelp av diasframvisar!
      Men som sagt var sollys den beste bakgrunnsbelysninga eg kunne få. Men etter som du har justert kvitebalansen på førehand skal vel lyskilde ikkje vera noko problem. Halvautomatikk kan altså veta løysinga…. Lykke til!

  15. Det å ta bilder av bilder, er som å ta bilder av alt annet. Lysmåleren på apparatet ditt vil helst gi deg et bilde som er gjennomsnittlig 18% grått. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_card) Derfor blir et lyst bilde (snø) grått og et mørkt bilde (aftenstemning) lyst. Prøv deg med gjennomsnittsmåling over hele sensoren hvis det er et valg på apparatet ditt og ta tre eksponeringer av hvert bilde med «bracketing» – 1 EV til hver side av målingen.

    Svar på denne kommentaren

  16. Tusen takk for tilbakemeldinger!

    Akkurat nå tar jeg bildene via liveview på pcen og fokuserer og endrer på lukkeren fra pc. Pcen gjør at jeg ser bildet bedre for vurdering underveis. Det er imidlertid litt tungvindt å gå inn å justere for hvert bilde. Rammene mine er litt ulik størrelse så jeg må justere fokus underveis. Får bare håpe skjermen min viser bildene «riktig».

    Skal forsøke med blenderprioritert eksponering, så kan kameraet justere lukkertid automatisk.

    Bruker evaluerende lysmåling, noe jeg alltid gjør uten å ha noe bevisst forhold til det. Er det det samme som gjennomsnittsmåling over hele sensoren?

    Bracketing +- 1 EV, er det blender som endres, eller lukker, eller noe annet?

    Ok, takk skal dere ha 🙂

    Svar på denne kommentaren

  17. Nå har jeg ikke min egen rigg for kontrol her hvor jeg befinner meg nå, men ved nærmere ettertanke, bør du kunne bruke en fast manuell instilling på opptakene dine. Lyskilden din er tross alt kontrollerbar, dvs den har en konstant, fast verdi. Derfor burde det være slik at fast lukker-/blenderverdi som gir korrekt eksponering for ett lysbilde, vil gi den samme ekponering for resten.

    Bruk minste blender som gir best skarphet og størst dybdeskarphet for det objektivet du har valgt og sett lukkertiden deretter. Apparatet står jo stille, men du trenger dybdeskarpheten for å sikre best fokus og objektivets beste oppløsning for god gjengivelse over hele billedflaten.

    Når det gjelder bracketing, er dette forklart i kameraets bruksanvisning.

    Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.