nrk.no

Slik bygger du ditt eget quadkopter – del 2

Kategorier: Foto & Gadgets


Du har fått litt bakgrunn og er ferdig med byggetrinn 1. Så nå er det på tide å få quadkopteret i luften.

Vi fortsetter i kjent NRKbeta-stil og kommer til å oppdatere denne artikkelen også etter hvert som dere hjelper oss å samle erfaring.

Om du har fulgt vår byggelogg har du nå et quadkopter med ramme av furu og kryssfiner, understell av isopor eller kleshengere, fire motorer, fire hastighetskontrollere, KK-kontroller, batteri og batterialarm.

Motorene er koblet til sukkerbiter som igjen er koblet til hastighetskontrollerne. De er igjen koblet i hver sin sukkerbit med en svart leding for minus og en rød ledning for pluss. Men der stopper det.

Nå skal du koble alt sammen og konfigurere det hele. Først lager vi strømfordeling. Det du skal gjøre er ikke spesielt komplisert. Du skal koble sammen fire svarte ledninger og fire røde ledninger. Ledningene skal ut fra sukkerbitene på hver arm og samles bak på quadcopteret. Her får du bare måle til for hånd og bestemme selv hvordan du vil legge dem langs kroppen på farkosten. Det skal gå ganske mye strøm gjennom disse ledningene. Og de er koblet direkte til et batteri som kan levere store mengder energi på kort tid. Så her bør du gjøre ting litt skikkelig. Skru til sukkerbitene ordentlig og vær nøye med at du ikke tar av for mye isolasjon. Kortslutning kan føre til gnister, flammer og et batteri som til slutt kan eksplodere.

Du kan velge selv om du vil trekke alle ledningene frem og lodde dem sammen, eller koble dem sammen med andre metoder. Vi prøver som nevnt tidligere å gjøre dette nybegynnervennlig, så vårt forslag er å koble sammen med Wago-klemmer.

De kommer i varianter med fem koblingspunkt. Det er akkurat det du trenger. Fire ledninger inn og en ut. Vi kjøpte våre hos Clas Ohlson.

Om du vil lodde ledningene sammen anbefaler vi at du følger metoden til David Windestål. Tvinne sammen, forsterke med ekstra ledning og fylle på med loddetinn.

(Bilde: David Windestål)

Du kan se bilder i hans byggelogg for Trikopter.

Nå har du et quadkopter med motor ytterst, sukkerbit med tre koblinger, hastighetskontroller, sukkerbit med to koblinger og så ledninger som samles sammen til fire svarte og fire rød i hver sin Wago.

Og om du syntes bildet over viser noe som ikke er identisk med det du nettop har bygget har det sin naturlige forklaring: For å samle mest mulig erfaring som vi kan dele har NRKbeta-redaksjonen valgt litt forskjellige tilnærminger. Farkostene på bildet har lengre armer og større kryssfinerplate i midten.

Fra de to Wago-klemmene skal det nå en svart ledning til minus på batteriet og en rød ledning til pluss på batteriet.

Batterier og lading

Først må vi nok en gang nevne at batteriene er meget kraftige. Kortslutning kan være direkte farlig og du må aldri lade dem uten tilsyn. De skal ligge på et underlag som ikke er brennbart når de lades.

LiPo-batterier bør aldri tømmes helt. Og du bør bruke en balansert lader som holder øye med hver enkelt av de tre cellene i batteripakken.

Batteriet har et hovedutak og et balanseringsutak.

Batterier kommer med forskjellige hovedplugger. Eller helt uten plugger. Så her må du enten velge å standardisere på en type batteri og sette på tilsvarende plugg på quadkopteret ditt. Eller så må du standardisere på en type plugg å vite at det første du må gjøre når du kjøper et nytt batteri er å sette på ny plugg.

Vi har gjort det siste. Og valgt XT60. Du skal uansett ha en hann-plugg på selve farkosten og hunn-plugger på batteriene.

For å lage hann-tilkoblingen på quadkopteret trenger du altså en hann-plugg og to ledninger som er lange nok til å ta deg fra Wago-klemmen til et sted under/bakpå rammen. Lodd pluss til den røde ledningen og minus til den svarte.

Du kan eventuelt kjøpe en ferdig loddet plugg. Om du har bestemt deg for XT60 finner du en ferdig sak her: XT60 Male w/ 12AWG Silicon Wire 10cm (5pcs/bag)

Om du har kjøpt batteriene fra DealExtreme som vi linket til i handlelisten vår kommer de med den nå litt gammeldagse T-pluggen.

Det første du må gjøre med batteriet er da å bytte til XT60. (Eller legge på litt ekstra i porto og heller bestille batteriet ferdig med XT60 fra HobbyKing.)

Når du setter på ny plugg på batteriet er det viktig å lodde skikkelig og for all del unngå kortslutning. IKKE klipp av begge ledningene samtidig! Klipp av den ene, lodd den på XT60, legg på godt med isoleringstape og begynn så på den andre.

Batteriladeren fra DealExtreme kommer også med de gamle T-koblingene.

Så her må du selv lage en overgang slik at du kan lade XT60. Du skal ha en hann-plugg på laderen. Koble sammen en XT60 med to banan-plugger. Pluss til en rød plugg og minus til en svart plugg.

Når du skal lade batteriet kobler du den hvite balanseringspluggen til riktig kontakt på laderen. Så setter du i selve hovedkabelen i bananplugg-uttaket.

Du må ALDRI sette batteriet i den lille bananpluggovergangen med bananpluggene hengende fritt. Da er faren for kortslutning stor. Sett bananpluggene i laderen først. Så kobler du til batteriet.

På laderen kjører vi med følgende oppsett når vi har god tid: «Program select: LiPo Batt», funksjon: LiPo Balance, 1.0 A, 3S 11,1V. Når vi har litt dårligere tid kjører vi LiPo Charge, 2.0 A.

Og her tar vi gjerne innspill fra ekspertene der ute. Laderen kan kjøre på med alt fra 0,1A til 5A. Hva er det optimale for batteriene vi benytter her? Hvor ofte bør vi kjøre «balance» og når kan vi kjøre vanlig «charge»?

Styring

Da har du fått på plass strømmen. Nå er det selve styringen som skal kobles.

Når du skal fly i såkalt pluss-modus peker en av motorene mot fronten, en bakover, en mot høyre og en mot venstre.

Styringen gjøres ved å variere hastigheten på motorene. Retningene i luften beskrives med forskjellige begreper. Avhengig av om du flyr helikopter eller fly, snakker norsk eller engelsk. Kort fortalt handler det om å bevege quadkopteret opp og ned, frem og tilbake, mot høyre og venstre og kunne rotere det rundt sin egen akse.

Throttle, Rudder, Elevator, Aileron

Når du skal koble delene sammen kommer du borti begrepene som brukes for å beskrive bevegelsene. På tegningen over har vi prøvd å vise hva de betyr. Her er en forklaring:

Throttle
Dette er på en måte gasspedalen. Den gir fart på alle motorene og tar quadkopteret opp og ned.

Elevator
Denne beveger helikopteret fremover og bakover. Kalles også «pitch». Styrer hastigheten på motorene foran og bak på farkosten. Trekker du spaken fremover vil du få mer fart på bakre motor og mindre på fremre. Quadkopteret legger seg så fremover og skyter fart.

Aileron
Beveger quadkopteret mot høyre og venstre. Kalles også «roll». Trekker du spaken mot høyre vil du få mer fart på motoren på venstre side og mindre på høyre side. Da vil quadkopteret legge seg over og kjøre mot høyre.

Rudder
Lar quadkopteret rotere rundt sin egen akse. Kalles også «yaw». På quadkopteret går to av propellene med klokken og to mot klokken. For å få farkosten til å kunne rotere rundt sin egen akse justeres hastigheten på de to parene i forhold til hverandre.

På fjernkontrollen styres disse fire parametrene slik:

..dersom du har en fjernkontroll i det som kalles «modus 2», som er det absolutt mest vanlige i vår del av verden.

Det er mottakeren som hører til fjernkontrollen som kobles til KK-kortet. Der må du sette riktig kanal på riktig kontakt. På kortet er det fire kontakter som heter «Ail», «Ele», «Thr» og «Rudd». Du må finne ut hvilken kanal som passer til hvilken funksjon. På Futaba og Turnigy er det følgende:

1 = Ail (Aileron)
2 = Ele (Elevator)
3 = Thr (Throttle)
4 = Rudd (Rudder)

De tre kontaktene er minus, pluss og signal.

Minus er den kontakten som er ut mot yttersiden av kortet (som oftest svart eller brun ledning). Pluss er i midten (som oftest rød ledning) og signal er inn mot kortet (som oftest hvit eller oransje ledning).

Kablene du trenger mellom mottaker og kort er hun-hun. Vi fikk ikke tak i dem ferdig og loddet selv. Vi kjøpte rett og slett forlengelsesledninger som er han-hun. Klippet dem over og loddet sammen de fire hun-hun-ledningene vi trengte.

Du får også tak i kontaktene for å lage ledningene selv hos for eksempel Smallsize.

Koble til motorene

Ut fra hastighetskontrollerne kommer det en flatkabel med tre ledere i tillegg til strømkablene. Disse skal kobles til kontrollerkortet. Motorkontaktene på kortet er merket med M1 til M6.

NB! Om motorer og retning

Hvilken retning motorene skal gå er avhengig av hvilken programvare du har på kortet. Her er det litt forvirring, og det er ikke godt å si nøyaktig hvilken programvare som ligger på kortet når du får det.

Som det blir nevnt i kommentarfeltet er dette konfigurasjonen som ligger i instruksjonsmanualen til KK-kortet fra HobbyKing:

Men om du har fått et kort med 4.7-programvaren, eller oppdatert kortet selv skal motorene konfigureres som vist under.

Og for X-konfigurasjon med programvare 4.7 slik:

Hva om jeg gjør dette feil?

Om du kobler motornummerne riktig, men med motsatt rotasjonsretning vil helikopteret bare rotere fortere og fortere rundt sin egen akse. Dette kan du da rette ved å reversere Yaw-gyroen eller bytte rotasjonsretning på motorene. Da må du også bytte propellene slik at du får riktig skyvekraft. Om du setter på propellene motsatt vil farkosten presse seg ned i stedet for å presse seg opp og lette…

Siden det finnes mange typer KK-kort og mange typer programvare til det er det vanskelig å gi en endelig løsning på nøyaktig hvordan du skal koble ting opp på ditt kort. Det er også vanskelig for oss å vite når for eksempel HobbyKing begynner å sende ut kort med ny programvare.

Derfor bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med kortet du kjøper og ikke minst prøve å forstå hvordan det hele virker. Da er det lettere for deg å eksperimentere deg frem til riktig løsning.

Det er ledningene som kommer fra hastighetskontrollerne som skal kobles på motorkontaktene på kortet.

Det er gjennom disse ledningene at selve KK-kortet får strøm. Du trenger med andre ord ikke å koble på en egen strømkabel for at kortet skal starte. Når du enkelt og greit kobler på alle de fire flatkablene fra alle de fire hastighetskontrollerne vil KK-kortet få strøm fra alle sammen.

I de forskjellige guidene vi har sett er det litt forskjellige anbefalinger. Noen mener at det er helt greit å bare koble til alle sammen med alle tre ledningene. Andre mener det er viktig at du kutter av pluss-kabelen på tre av flatkablene slik at kortet bare får strøm fra en av hastighetskontrollerne. Dette for å unngå forstyrrelser, jordings-sløyfer og skade på hastighetskontrollerne.

For å være på den sikre siden skal du derfor kutte den røde pluss-kabelen på tre av ledningene. Slik at kortet bare får strøm fra en ESC. NRKs helikopterekspert Petter Olden forklarer dette i kommentarfeltet til vår forrige artikkel:

Pettercam for 3 dager siden
Det er helt korrekt at du trenger kun at èn trefargetledning er koblet til KK-kortet med alle ledningene intakt (de har enten fargekode oransje, brun og rød eller sort, hvit og rød). På de andre tre trefargetledningene MÅ du kutte av pluss ledningen(e). De er røde. Dette er fordi at KK-kortet kun trenger strøm fra en av ESC-ene.

Hvis du kobler til ALLE fire esc-er med alle ledninger til KK-kortet så risikerer man feilkalibrert og feilsynket strøm (litt vanskelig å forklare dette men håper det går…) og dermed vil esc-ene ødelegges IKKE KK-kortet. Grunnen er at alle esc-er, selvom de er “klin-like” aldri klarer å levere helt lik spenning og dermed vil esc-ene, hvis alle er koblet til med alle ledninger, risikere å ødelegges over en tid fordi de blir påvirket av strømmen som de andre ESC-ene leverer.

Oppsummering:
– IKKE mate KK-kortet med strøm fra ALLE ESC-ene, det er kun en ESC som trengs til jobben.
– Tre av ESC-ene må man modifisere/klippe av den røde plusskabelen (den som er trefarget).

Start your engines!

NB! På dette tidspunktet skal du IKKE ha propeller på farkosten. Nå tar du en ekstra sjekk. Alle ledningene. Pluss og minus. Stram koblingssukkerbitene.

Så sjekker du potmeterne på kortet. De er merket Yaw, Roll og Pitch. Holder du kortet med potmetrene mot deg kan de justeres som en hvilken som helst volumkontroll. Vri mot venstre er lavere verdi, vri mot høyre er høyere verdi.

Her har jeg sett rapporter om at potmetrene på enkelte kort er reversert. Så det kommer kanskje an på modellen. Men alle kortene fra HobbyKing som vi har sett fungerer som nevnt her.

Sett Roll på ca 50%, pitch på ca 50% og Yaw på 100%.

Så er du klar til å koble på strømmen. Når du plugger i batteriet skal ting våkne. Litt avhengig av hvilken radiomottaker du har vil et eventuelt LED-lys på den tennes. Så vil motorene spille sin lille ESC-melodi. Noe i retning pip-pip-pip — piiip-piiip-piiip —- piiiip

Selve KK-kortet har en sikkerhetsmekanisme innebygget. Så det våkner ikke før du slår det på ved hjelp av fjernkontrollen. Dette gjøres ved å ta venstre spake helt ned og mot høyre i ca 5 sekunder. Eller forklart på en annen måte: «throttle» helt ned og til høyre. Dette fordi du da er helt sikker på at ikke farkosten gir bånn gass uten kontroll når du setter i strømmen (dersom fjernkontrollen hadde gasspedalen eller «throttle» på fullt).

Når du gjør dette skal kortet «armeres». Da begynner lysdioden på kortet å lyse. Dersom den IKKE begynner å lyse kan det ha flere årsaker. Er strøm og alt koblet riktig kan det hende at du må reversere «throttle» eller «rudder» på fjernkontrollen. Siden du ikke har propeller på kan du tillate deg en sjekk: dra throttle helt ned og til venstre i fem sekunder. Dersom kortet da armeres må du reversere «rudder». Om ikke det fungerer drar du throttle helt OPP og til høyre. Dersom den da armeres må du reversere «throttle». Med min Futaba fjernkontroll måtte jeg gjøre nettop dette.

Om den fremdeles ikke armerer drar du throttle helt opp og til venstre. Om den da armerer må du reversere både throttle og rudder.

Hvordan du reverserer en kanal må du lese deg frem til i instruksjonsboken til fjernkontrollen. Dette er forskjellig fra modell til modell.

Et annet tips for å få kortet til å armere er å eksperimentere litt med trim-justeringen til throttle og rudder. Alle kanalene har en trim-knapp. Som oftest på høyre siden og under spaken. Høyre side er throttle-trim og under er rudder-trim. Prøv deg frem ved å justere ned throttle-trim og se om det armerer da.

Når kortet er armert på riktig måte kan du forsiktig dra throttle opp. Du vil da se at motorene etter hvert starter. Men at de starter på forskjellige tidspunkt. Setter du propeller på riggen din nå vil den være helt umulig å fly. Du må kalibrere alle hastighetskontrollerne slik at de starter nøyaktig likt. Dette gjøres med litt «KK-voodo»:

Koble fra batteriet slik at farkosten ikke har strøm. Slå av fjernkontrollen. Så:

-Skru Yaw-pot til null (helt mot venstre).
-Slå på fjernkontrollen.
-Dra throttle helt til maks.
-Koble på batteri (slik at KK-kortet får strøm).
-Vent til motorene piper to ganger etter at de er ferdige med sine innledende pipelyder.
-Dra throttle helt ned. Da skal motorene pipe igjen.
-Trekk ut batteriet igjen.
-Skru Yaw-pot tilbake til maks.

Når du nå slår på igjen og armerer tester du forsiktig med å dra throttle oppover. Da skal motorene starte helt synkront. Om de ikke gjør det repeterer du øvelsen over.

Sjekk motorene

Nå må du sjekke at motorene går riktig vei. Vi tillater oss å repetere tegningen fra lenger oppe i artikkelen:

Motor nummer 1 og nummer 4 skal gå med klokken, motor nummer 2 og 3 skal gå mot klokken. Start opp systemet og sjekk motorene. Dersom de ikke går riktig vei bytter du bare om på to av de tre kablene til den motoren som går feil vei (de tykke ledningene mellom motor og hastighetskontroller). Da skal den snu.

NB! Denne artikkelen har blitt oppdatert siden første versjon når det gjelder motorkonfigurasjon. Det ser ut som de fleste kort nå kommer med programvare som krever plassering og retning som anvist på den oppdaterte tegningen vi nå har lagt inn.

NBNB! I manualen til kortene som selges fra HobbyKing i skrivende stund oppgir de følgende motorkonfigurasjon:

Så som vi har beskrevet lenger oppe i artikkelen: følg med på manualen til kortet du har kjøpt. Konfigurasjonen avhenger av hvilken programvare som ligger på kortet. Og dette kan eventuelt endre seg om leverandøren begynner å sende ut kort med en annen programvare.

Når alle motorene starter synkront og går riktig vei skal du sjekke om styringen er riktig. Drar du høyre spake til høyre skal venstre motor øke hastigheten. Drar du den samme spaken mot venstre skal høyre motor få mer hastighet.

Drar du høyre spake fremover skal bakre motor gi på, og drar du samme spaken mot deg skal fremre motor øke hastigheten.

Drar du venstre spake til en av sidene skal hastigheten på motor 1 og 4 justeres i forhold til hastigheten på motor 2 og 3.

Det er veldig vanskelig å vurdere dette nøyaktig uten propellene på, så når du tror ting går riktig tar du av strømmen og setter på propellene. De såkalte «prop savers» som vi opprinnelig hadde i artikkel nummer 1 i serien fungerer greit men er ikke perfekte. Du setter dem på slik:

Men siden de bygger litt mye på motorpinnen fant vi ut at en liten modifikasjon med bor og fil gjorde det hele litt mer stabilt:

I ettertid har vi funnet noen fester som passer bedre og har oppdatert artikkel 1 i serien.

Jomfruturen

Gå ut, finn en stor åpen plass (helst gressplen) og sett quadkopteret på bakken et sted der det ligger så plant som mulig. Gå ca 10 meter unna, slå på KK-kontrollerkortet (venstre spake ned mot høyre i fem sekunder) og dra forsiktig opp throttle. Prøv å få quadkopteret ca 50 cm opp fra bakken. Det skal være noenlunde stabilt. Dersom det går til venstre når du vil til høyre må du reversere den kanalen på fjernkontrollen. Det samme gjelder de andre: om det går bakover når du vil fremover eller vrir seg mot venstre når du vil vri det mot høyre.

Men denslags justeringer er relativt enkle å se. Vi hadde problemer med to andre ting:

Først ville bare quadkopteret oppføre seg som en karusell. Det roterte rundt og var helt umulig å styre. Da var det den ene gyroen som måtte reverseres. Den såkalte Yaw-gyroen. Den holder orden på rotasjon. Og når den i utgangspunktet var satt opp «feil vei» drev den og forsterket rotasjon i stedet for å hindre rotasjon.

Ting så slik ut:

For å reversere en gyro gjør du følgende:

1: Set roll-potmeter til null
2: Sett strøm på batteriet / KK-kortet
3: LED-lyset på kortet blinker 10 ganger
4: Flytt litt på stikken for den gyroen du vil reversere
5: LED-lyset begynner å blinke kontinuerlig
6: Trekk ut batteripluggen / strømmen til kortet

Så hadde vi problemer med overkompensering. Da vibrerte farkosten frem og tilbake:

Dette løste vi med å skru potmetrene litt ned. Når farkosten flyr er det bare å begynne å finjustere. Med potmetrene på KK-kortet: skru dem opp mot maks til farkosten begynner å vibrere. Så skrur du ned litt og litt til den er stabil.

Og med trim-justeringene på fjernkontrollen: om quadkopteret hele tiden drar mot høyre, venstre, fremover, bakover eller i rotasjon kan du finjustere for å få det til å henge i ro i luften ved hjelp av trim-justeringene på fjernkontrollen.

Nå begynner dette å bli spennende, så da er det viktig at du ikke går tom for strøm mens du er i luften. Derfor har du bestillt en batterialarm. Den satte vi enkelt og greit på ved siden av natteriet ved hjelp av borrelås. Du kobler balanseringspluggen fra batteriet til alarmen. Pass på at pluss og minus kommer riktig på hver sin side. Alarmen gir et høyt pip og lyser med tre grønne LED om du har koblet riktig. Når batteriet begynner å bli dårlig begynner den å blinke rødt. Så begynner den å pipe høyt.

Da er det bare å fly. Her er en liten samling testklipp fra noen turer med betakopter V1.

Som dere ser har vi allerede utvidet litt. Med pan/tilt for å kunne justere 808-kameraet og med diverse lys for å se tydeligere forskjell på bak og frem i mørket.

Viktig: før hver tur bør du gå over alle skruer og stramme dem. Vibrasjonene gjør at de kan løsne. Du vil IKKE at en propell detter av eller at en sukkerbit mister strøm til en motor mens du er 20 meter oppe i luften!

Jeg har fått god hjelp både på fpv.no og modellflynytt.no under byggingen. Trådene der denne artikkelserien diskuteres er:
FPV.no – Byggelogg på NRKbeta
Modellflynytt.no – Byggelogg på NRKbeta

Da er det bare å fyre løs i kommentarfeltet. Med både spørsmål og linker til bilder og tips!

Oppdatering:
Martin linker til følgende video i kommentarfeltet. Den gir mange tips angående detaljer rundt KK-kortet og hvordan du setter det opp:

507 kommentarer

  1. Flott guide! Jeg ble enda mer interessert i å bygge etter å ha lest fortsettelsen. Men jeg har noen spørsmål:
    – Til mitt modellfly må jeg skru senderen på først og koble til strømmen i flyet etterpå for at mottakeren skal virke normalt, og motsatt når jeg skal skru av. Jeg kunne ikke se det i artikkelen, så derfor lurer jeg på om senderen er på når dere kobler til strømmen i kopteret?
    – Har dere noen av/på-bryter mellom batteri og ESC-er eller plugger dere bare i batteriet før bruk?

    Svar på denne kommentaren

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til André)

      Hvis du skal montere bryter mellom batteriet og Esc, så bør den være av det solide slaget. Siden hver av motorene kan trekke inntil 9,5A, får du 38A maks strøm, og det er ganske mye. Spørs om WAGO-klemma også vil kunne slite litt med den strømmen der…

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Espen)

      Gale, gale ingeniørene… Vi overlater den til NRKbetas ekstremsportalibi: Marius Arnesen. Ser rett og slett ikke helt trygt ut. 🙂

  2. Dere er helt rå 🙂 Venter på deler jeg nå bare, mesteparten ligger i tollen i Norge nå. Bestilte dobbelt opp av hver ting så jeg kunne i teorien bygge to men til de som skal bestille nå: ikke gjør som meg! Jeg gikk på en liten budsjettsmell på grunn av ekstra toll på ting. Ble et par tusen ekstra men shitt au, gleder meg som et lite barn!
    NRK beta er blitt mitt favorittnettsted, keep it up! 🙂

    Svar på denne kommentaren

  3. Herlig å følge med på prosessen selv om jeg neppe vil bygge noe selv med det første. Hadde vært svært tøft å kunne styre quadkopteret via video feed fra kameraet til en pc, eller med radio kontrolleren og en lcd skjerm. Hva er eventuelt utfordringen dere ville måttet løse i forhold til dette?

    Svar på denne kommentaren

  4. Vedr. lading av batteriene:
    Jeg har blitt fortalt at LiPo-batterier skal lades med 1C (C står for capasity)

    Eksempel:
    På et 3 cell 2200 mah batteri står det 15C. Dette batteriet kan da belastes med 15 X 2200 = 33 000 mah = 33 A. Dette gjelder strømtrekk ut.

    Batteriet tåler ikke like heftig lading. 1 C i dette tilfellet vil være 2200 mah (eller 2.2 A). Man kan evt. lade med noe mer Amp, men dette vil svekke batteriet over tid.

    Svar på denne kommentaren

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Erik)

      hm… det betyr vel at batteriet her er litt i underkant, siden motorene kan trekke opptil 38A. Kanskje det hadde vært bedre med lokalt batteri til hver motor, evt 2-4 parallellkobla batterier (i tilfelle ett skulle ramle ut)?

    • Belastningen på batteriet vil nok sjelden bli 38A i og med at man sjelden kjører et quadcopter på full gass. Om man gjør det vil det uansett bli korte perioder, og det tåler som regel batteriene.

      Hadde man hatt samme oppsett i f.eks. et fly , måtte man nok hatt kraftigere batteri.

    • Ikke helt sant. Det angies ofte 2 C-varianter på abtterier i dag: En for utlading og en for opplading. Det er ikke uvanlig av man kan lade batterier på 5C for eks. På ett slikt 2200mAh kan man da lade det med 11A! Ladetiden blir redusert til ca 10min i såtilfelle.

      Det er forøvrig anbefalt å holde seg til 1C uansett ladekapasitet, men i noen tilfeller «kan» man ikke vente 1 time for å ha opplada batterier å flekke til med noen flere C på ett batteri som er dimensjonert for det betyr ikke stort.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Erik)

      Vi bruker stort sett 2800 mAh. 30C. De veier 212 gram og gir en flytid på ca 10 minutter med vår ganske tunge men funksjonelle, billige og solide rigg. Det er mulig å bygge dette mye lettere og dermed få lengre flytid på samme batteri. Tipper en mer erfaren pilot også vil få lengre flytid. Blir mye kompensering og vingling når vi er ute og øver oss…

  5. På en måte artig, men samtidig veldig fjernt fra det jeg forventer fra NRKbeta.

    Hva blir det neste? Hjemmelaget gitarkurs, av og for nybegynnere?

    Her var nerdefaktoren alt for lav 🙂 Dette er guttemekking på 10-års stadiet!

    Forventer at lista legges en god del høyere i neste prosjekt.

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Brynjulf Blix)

      Nope. Det blir isåfall gitarbyggekurs av erfarne for erfarne. Kollega Hofseth har mange fete gitarer på samvittigheten…

      Og angående helikopter kommer vi til å følge opp med en sak om NRK’s octo og profesjonell bruk i fjernsynsproduksjon. Det blir kanskje nerdete nok? 🙂

    • Øivind Isdahl-Engh (svar til Brynjulf Blix)

      Sløydgitar er faktisk sterkt undervurdert! Problemet er at sløydlæreren svært sjelden er gitarist og ikke vet hva slags materialer som egner seg til hva og f.eks. mensur og intonasjon er. Derimot med en veileder som både har peiling på trearbeid og elektronikk, så er dette både gøy og lærerikt.
      Selv er jeg leken nok til å kunne gått i gang med et QGC – Quad Guitar Copter prosjekt basert på en Ibanez RG350, jeg ikke bruker så mye. Vedder på jeg hadde ligget godt an i the World Annual Air Guitar Contest.

  6. Tusen takk for en fin artikkelserie, håper at det kommer flere deler. Dere har bl.a. vært inne på å komme nærmere inn på fpv. Jeg sitter med noen spørsmål. Dere skriver i denne artikkelen at dere har bygget en med større kryssfinerplate i midten og lengre armer. Påvirker dette fly-egenskapene? Er propellene lengre unna sentrum, hvordan påvirker dette eventuelt fly-egenskapene? Merker meg også at dere også har satt på pan/tilt, hvordan er det koblet og hvordan styres det? Har et siste spørsmål, er det noen som har erfaring med radio FlySky, som er til salgs på ebay?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Furukrona)

      Lengre armer skal gi en «roligere» farkost. Propellene står lengre fra hverandre og må gjøre litt større utslag for å vippe quadkopteret.

      Pan/tilt har vi koblet på to ekstra kanaler på fjernkontrollen. Disse kanalene styres med potmetre. Men denslags blir mer nyttig når styringen er koblet til kontrollerkortet i tillegg. Slik at kamera stabiliseres automatisk. Enn så lenge støtter ikke KK-kortet automatisk kamerastabilisering.

      Når det gjelder FlySky har vi ingen erfaring, så den må vi overlate til andre.

    • Tusen takk for en herlig artikkelserie. Dette ser moro ut, men jeg savner fremdeles (som nevnt i del 1) en beskrivelse av hva som trengs/hvordan man får til FPV. Da tenker jeg på en liten LCD-skjerm festet til radioen og et lite kamera festet til quadkopteret. Kan noen hjelpe med hvordan jeg går frem for å få dette til og hvilket utstyr jeg må skaffe til veie for at det skal kunne fungere? Poenget er å kunne fly uten å måtte se på quadkopteret.

    • Eirik Solheim (svar til Robert)

      Vi vil på det sterkeste anbefale at folk begynner med å lære seg å fly skikkelig uten FPV. Videosender og den typen flyging krever mer kunnskap og erfaring. Ikke minst i forhold til lover og regler. Både når det gjelder videosendere og når det gjelder flyging uten direkte øyekontakt med farkosten.

      Vi kommer til å titte på FPV etter hvert også. Men det blir nok en stund til. Om du er svært utålmodig er http://fpv.no din venn! 🙂

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Audun R)

      Hovedgrunnen til at video fra 808-kameraet på vår rigg til tider er svært ustabil er nok mer selve kamerafestet enn quadcopteret. Men generelt er det riktig at trikopter med lange armer er stabile og fine.

  7. Roy Sigurd Karlsbakk

    Er det noen som vet hvor jeg kan finne kildekoden til dette? Det har blitt nevnt at den er GPL, men jeg har ikke klart å finne den. Det vil si… Jeg fant noe her – kkmulticopter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:quadrocopter-firmware�… – men når jeg pakker ut den, så ligger det bare noe prekompilert-i-hex og assembly. Jeg har jobba litt med atmega fra før og … atte … man bruker da ikke assembly i 2011, gjør man? man gjør kanskje det om man heter Rolf Bakke… Tenk om noen kunne skrive om dette i noe litt mer forståelig som C? 😛

    Svar på denne kommentaren

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Svarer meg selv her… Det er visst slik at den opprinnelige koden var skrevet i assembly, og denne eksisterer fremdeles, og utvikles av KapteinKuk. Denne koden har blitt portet til C i et par omganger, og den siste er visst rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1526268 fra februar i år. Så, hvordan velge hvilken programvare man skal kjøre, avhenger vel mest av om du kan bruke koden som den er, eller om du vil utvide den sjøl, og hvis så, om du er stø i assembly eller foretrekker et «høynivåspråk» som C.

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Litt mer her – de nevnte prosjektene er alle aktive på bloggen på rcgroups.com, men så vidt jeg kan se finnes ikke mailinglister eller noen IRC-kanal. OpenPilot.org ser derimot ut til å være noe bedre strukturert. Der er det laget en kontroller som er nogle hakk dyrere enn den fra kk, men som til gjengjeld virker endel hakk hvassere: 72MHz ARM Coretex A3, Seriebusser: 5 USART, 2 SPI, 2 I2C, 32bit-akritektur, og sannsynligvis ARMs conditional execution (i stedet for branches, sånn at lettere unngår cache flush). Den kommer også med «ground control software» for å styre ting sentralt, med autopilot og etter hva jeg kunne se auto-retur i tilfelle radiofeil.

      Med de serielinkene, vil det være mulig å lettere å snakke med andre ting, som for eksempel nevnte Pandaboard (under) eller kanskje innmaten til en gammel Android-telefon? 😉

      roy

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Furukrona)

      Det er visst utsolgt inntil videre, i hvert fall i Europa. Det jobbes med en ny batch, men jeg har ikke sett noen dato. Det går an å melde seg på mailing liste for openpilot, evt gå inn på #[email protected] på IRC

      roy

  8. Roy Sigurd Karlsbakk

    Dette er jo vel og bra, men om man skal gjøre noe mer ut av det, så er jo den Atmel-brikka noe i minste laget til å kunne brukes til noe mer. Vi vil vel helst ha muligheter for streaming over 802.11n, både til monitor og potensielt til en server et sted? GPS hadde jo også vært greit for å kunne geotagge alt, gjerne også det i sanntid. Så kanskje et pandaboard til å gjøre grovarbeidet? 🙂 På et pandabrett har du en dual-core 1GHz OMAP4430 ARM Coretex A9, 1GB minne, 802.11n, og tilkoblingsmuligheter som kamera, kortlesere for SD-kort og diverse busser. CPU-messig er det nok voldsomt overkill, men det skader ikke med litt ekstra 🙂

    Svar på denne kommentaren

  9. Hei
    Kanskje jeg har gått glipp av noe?
    Når dere flyr i demo-video, ser det ut som dere flyr i X-konfigurasjon, stemmer det? I del 1 og del 2 refererer dere til +-konfigurasjon og beskriver hvor de ulike motorene skal plasseres.
    Jeg sitter med ett KK Quad X4.7 kort og antar det er i X-konfig, men hvor skal da de ulike motorene plasseres, venstre fram motor1? osv.
    Øyvind

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Øyvind)

      Det er helt riktig observert. Vi har koblet kortet til laptopen og lastet opp ny programvare via en USB-kortflasher og kjører 4.7 i X. Men siden artiklene våre er beregnet på nybegynnere har vi tatt utgangspunkt i KK-kortet slik det kommer fra HobbyKing i + for at folk skal slippe å kjøpe programmerer og styre med programvarebytte.

      Men har du flashet kortet eller bestillt det med X-programvare er motorkonfigurasjonen slik:

      X-mode setup 4.7
      Motor 1: front left, CW
      Motor 2: back left, CCW
      Motor 3: Front right, CCW
      Motor 4: Back right, CW

    • Marius Arnesen (NRK) (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Vi fikk tak i dem direkte fra OpenPilot i forbindelse med at vi jobber med denne artikkelserien.

      De er imidlertid utsolgt i alle andre kanaler etter hva vi kan se…

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Marius Arnesen)

      Så – leser jeg det rett at CopterControl er hakket hvassere enn KK-kontrolleren?

      Lurer på hva det vil koste å få bestilt produksjon av disse hvis man får tak i PCB layout eller finner noen som kan lage det… Kanskje like greit å bestlle opp noen om det tar altfor lang tid å vente på OpenPilot-gjengen 😛

      roy

    • Ja. Uten tvil. Mens KK koster $24,- så koster CC $100,-

      Det viktigste er at CopterControl har aksellerometer som gir en egen «stable mode» der du bare kan slippe spakene, så retter farkosten seg opp av seg selv.

      Og så vidt jeg har skjønt er det snakk om bedre prosessor og bedre gyroer. Og utvidelsesmuligheter samt firmware som støtter automatisk kamerastabilisering.

      Ellers er også MultiWii meget spennende. Du får ferdige kort her:
      quadframe.com/collections/frontpage/products/mwii01
      multiwiicopter.com/products/paris-quad-tricopter-sirius-600-mp-v4-0-llc-plug-n-play

      De har også aksellerometer osv.

    • Eirik Solheim (svar til Eirik Solheim)

      Men: KK-kortet er perfekt for nybegynnere. Fordi det er billig, stabilt og lar deg lære å fly skikkelig før du går videre til neste steg…

    • Er ikke noe vanskelig å få tak i Gerber-filer til CC. Gå inn på Git-hub’en til OpenPilot og der finner du Gerber-filer til både CC og FOSS JTAG. Har også tenkt å lage meg noen kort. Bestilte gyroene i går. Heldigvis har jeg en kollega som bor i USA, så det halverte prisen for 3 av hver gyro inkludert frakt… 🙂

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Stig)

      Kan ikke annet enn å digge NRKbetas lesere. Her lager vi byggeartikkel for n00bs, så begynner dere å konstruere kontrollerkort fra grunnen av. 🙂

    • Brynjulf Blix (svar til Stig)

      🙂

      Det jeg stusset på var for det første at NRKbeta plutselig syslet med modelbygging og el-motorer (noe jeg selv har drevet med i årevis i forskjellige varianter helt fra 1966). For det andre er jeg vant til at Erik & co har et høyt kunnskapsnivå på det området de skriver om. Her virket det som om de var svært ferske i utgangspunktet, noe jeg ble litt skuffet over.

      Nå har jo resultatet av hele prosjektet likevel blitt veldig interessant og bra, ikke minst på grunn av innspill fra mange kompetente og entusiastiske folk.

      Så jeg tar flengende selvkritikk på mitt første, noe grumpy utspill!

      Positive bidrag fra leserne og en åpen og ryddig holdning fra NRKß-redaksjon skapte en morsom og spennende tråd, med mye lærerikt stoff for mange.

      Og bra flyving i Frognerparken, Erik! Kudos!

      Blix

  10. Roy Sigurd Karlsbakk

    Jeg er litt forvirra her – hva slags propell bør jeg velge om jeg vil kjøpe noe fra hobbyking? De kommer jo i ørten varianter… De listet opp i del 1 er noen med diameter 10″, men når jeg slår opp på hobbyking, er det listet opp flere (f.eks, 10×6 og 10×9) – jeg antar at henholdsvis 6 og 9 her er «slope», men vet lite om hva det er og hvordan det påvirker farkoste… Kan noen hjelpe meg med et forslag eller tre her?

    roy

    Svar på denne kommentaren

  11. Roy Sigurd Karlsbakk

    Er det bare meg, eller er hobbyking.com totalt på bærtur? Jeg sitter her og bestiller, og så plutselig har den skrudd opp antalle ladere til 6, men glemt at jeg skal ha hastighetskontrollere (som jeg ba om 6 av)… Nå har jeg prøvd på Firefox og med Safari, men den virker fremdeles å være ute og sykle…..

    Svar på denne kommentaren

    • Har også lagt merke til at det siste antallet du oppdaterte til i handlelista er det samme antallet som kommer på neste ting du legger inn.

      Kjøpte noen 10×4.5 propeller fra eBay og de er seriøst ubalanserte. Jeg får finne frem Dremelen istedenfor bare en liten hobbykniv… 🙂

  12. Roy Sigurd Karlsbakk

    Ser ut som om strømforsyning til den laderen var utsolgt for tida. Vil noe sånt gjøre jobben greit? elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=69-636-24&toc=19681

    Ser også ut som at de hastighetskontrollerne ikke var på lager – vil noe sånt som dette funke? hobbyking.com/hobbyking/store/__658__TowerPro_W30A_Brushless_Speed_Controller.html

    Til sist – dette radiosettet var latterlig billig – vil det funke greit for en nybegynner? hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Fir…

    Og – jeg regner med at batterier kan kobles i parallell uten videre dikkedarer?

    roy

    Svar på denne kommentaren

    • Så lenge batteriene har samme spenning, skal du kunne koble dem i parallell.

      Som de sa i første del, den radion kan være bra, men det er hit’n’miss om du er heldig eller ikke.

      Jeg bestilte Turnigy TY-P1 ESC, og planlegger å legge inn ny firmware fra rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678 dersom det er Atmel i dem, som det virker som det er ifølge en post i den tråden.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Den du linker til der vil i teorien fungere. Absolutt minimum er fire kanaler og mulighet for å reversere kanaler. Og det ser det ut som den har. Men om du blir så mye som en antydning interessert i dette vil du ha noe bedre. Og det kan by på problemer at den ikke på noen måte er programmerbar. Du vil fort justere litt på hvordan ting styres.

      Jeg ville mye heller satset på denne: hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Fir…

      Kollega Arnesen kjøpte en slik. Og er strålende fornøyd. Ryktene sier at det er litt ullen kvalitetssikring på dem, så du kan være uheldig. Men funker den er den helt super og veldig mye radio for pengene.

      Ellers vil jeg fremdeles anbefale bruktmarkedet. Jeg betalte kr. 350,- for min Futaba 8U med en mottaker. Fikk den i 35 mhz FM-versjon, men kjøpte dette lille settet og fikk oppgradert til 2,4 gHz: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14348

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Eirik Solheim)

      nå var som sagt den der backlista, så jeg får håpe jeg får den billige, så får jeg heller skaffe noe bedre fra bruktmarkedet senere.

      Uansett takk for svar 🙂

      roy

    • Takk for veldig god byggelogg. Har tenkt til å følge deres byggeoppskrift, men venter fortsatt på en del varer fra HK. I tillegg har jeg ikke bestemt meg for radio ennå. I den forbindelse lurte jeg på om hva som en person uten amatørradiolisens har lov til å operere. Jeg ønsker å ha muligheten til å utvide med FPV og har forstått det slik at man vil få kraftig interferens ved å ha video og radio på 2,4GHz.På meg virker det som om jeg må gå for 35MHz på radio og 2,4GHz 10mW på video, eller er det andre anbefalte måter å gjøre dette på?

    • Pettercam (svar til David)

      Har du en 2.4 GHz sender så kan du jo kjøpe en 5.8 GHz videosender/mottaker. Til et slikt prosjekt med Quadkopter så er 5.8 GHz veldig bra til nærflyging. Dvs til å fly rundt på en parkeringsplass, en park uten folk osv…

      Bare husk å ha en kamerat med til å være dine øyne og se modellen fysisk (LOS – Line Of Sight), mens du titter på en skjerm/videobriller. Tenk ALLTIDS sikkerhet folkens.

  13. eirikso.com » Quadcopter in the Gustav Vigeland Sculpture Park

    […] camera is a 808 HD. And the build log is in Norwegian: Part 1 and Part 2. Here is the Google Translate version: Part 1 Google Translate and Part 2 Google […]

    Svar på denne kommentaren

  14. Roy Sigurd Karlsbakk

    Dere skriver at «Farkostene på bildet har lengre armer og større kryssfinerplate i midten.» Fant dere noen grei størrelse for oss n00bs? Jeg har lister på cirka 90cm og en stor nok bit 3mm kryssfiner…

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Arnesens monster-quad har vel 75 cm mellom motorene og ligger svært stabilt i luften. Men er jo da også tyngre og litt mer upraktisk å ta med seg.

      Du kan jo prøve deg med 60 cm mellom motorene og 5 cm ekstra utenfor hver motor. Mao. 70 cm armer, med motorene 5 cm inn fra enden på hver arm.

      Har lest et sted at 60 cm er en fin nybegynnerstørrelse.

      Men det meste flyr… Jeg kjører for tiden med en morsom liten sak jeg bygget med 38 cm mellom motorene… Men må innrømme at akkurat den gjør god nytte av den ekstra stabiliteten i CopterControl-kortet vi driver og tester.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Jo Emil)

      Vekten på selve farkosten med batteri, radiomottaker og det hele blir 1-1,5 kilo. Avhengig av hvilke løsninger du velger, hvilket batteri du setter på og hvilken mottaker du har.

      Vi har ikke testet den absolutte maksimal-løftevekten. Men tipper den er på rundt 0,5 kilo. Det er også avhengig av hvilke propeller du velger.

      Vi flyr helt fint og uten merkbar påvirkning annet enn litt lavere flytid med et GoPro festet på QuadKopteret. Jeg har også flydd med et kompaktkamera hengende på. Det veier ca 250 gram og førte heller ikke til problemer.

      Selve konstruksjonen er meget solid, så om du setter på større motorer kan du sikkert få denne typen farkost til å løfte opp mot en kilo.

  15. Hei, jeg og mine klassekamerater satt sammen et quadkopter etter deres oppskrift, men nå vi skulle skru på kontrollen, kom det «Switch Error» på displayet. Hva er galt? Vi regner med det er på kontrollen noe er galt, men har prøv å stille mange knapper før vi skrur den på osv..

    Vet dere hva som kan være galt? takk 😀

    Svar på denne kommentaren

    • Du har ikke sagt hvilken radio det er snakk om, men dersom det er Turnigy 9x, må alle brytere stå i opp-posisjon når du skrus på radioen, ifølge noen kommentarer hos HK.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Stig)

      Stig har rett. Om det er en Turnigy 9x må alle bryterne stå opp, eller FRA deg for å unngå den klassiske «switch error».

    • Odd-Håkon Bye (svar til Odd-Håkon Bye)

      Hehe, var det ja. Fikk det til nå. Vi hadde så lite tid igår så fikk ikke prøvd alle kombinasjonene 🙂

      Takk for raskt svar! Da skriver jeg bare her hvis vi får flere problemer 🙂

    • Batteriet kobles til alle ESC’ene. ESC’ene kobles til KK-kortet. Dette gir strøm fra ESC’ene til KK-kortet. Det er litt delte meninger om du må kutte +-kabelen fra 3 av ESC’ene eller ikke. KK-kortet kobles til receiveren. Dette skal gi strøm til receiveren fra KK-kortet.

      Husk på at KK-kortet må armeres ved å sette venstre stikke ned og til høyre (som vist litt over)

  16. Hei igjen.

    Vi har nå lys i radiomottakeren, og disse hastighetskontrollerne spiller sine melodier..

    Men vi få ingen lys på KK-kortet. Vi har prøvd å holde spakene i alle retninger i 5 sekunder hver, men får det ikke armert uansett. Vi har også prøvd de tingene dere har skrevet uten hell.

    Hva kan være galt? Kan KK-Kortet være defekt?

    Svar på denne kommentaren

    • Marius Arnesen (NRK) (svar til Odd-Håkon Bye)

      Heisann!

      Jeg sleit også veldig med å få armert KK-kortet med Turnigy 9x, men det gikk til slutt.

      Prøv med følgende settings på fjernkontrollen:

      Type Select: Heli1 -> Heli2
      Modulat: PPM
      StickSet: Mode2
      Reverse ELE og THR

      Dere har Bindet mottaker og kontroller med hell?

    • Odd-Håkon Bye (svar til Marius Arnesen)

      Hei, takk for svar!

      Prøver dette i morgen 😀

      Men hva mener du med «bindet mottaker og kontroller» ?

      Har aldri satt sammen noe slikt før, så kan ikke noen ting om slike ting 🙂 Takker igjen for all hjelp!

  17. Hei igjen!

    Vi har prøvd deres måte å få motorene til å gå synkront, men fikk det ikke til. Så tok vi en titt i manualen til hastighetskontrollerne, og der fant vi mye. Men problemet er at når vi skrur av helikopteret for å sette Yaw-gyoren på 100% igjen, så «resettes» innstillingene.

    Det går heller ikke å starte hastighetskontrollerne i denne instillingsmodusen når Yaw er på 100%, så vi vet ikke hva vi skal gjøre. Noen som vet? 🙂

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Odd-Håkon Bye)

      Her må jeg innrømme at vi bare har fulgt oppskriften. Og det har fungert på alle kortene. Men jeg mener å huske at vi måtte gjøre det et par ganger på noen av dem. Det er noe med timing på når du drar ned throttle i forhold til pipelydene som er litt uklart.

      Som du har sett er det mange programmeringsmuligheter i selve hastighetskontrolleren, men der har jeg også ganske dårlig erfaring med å få det til å fungere. Jeg har endt opp med å programmere via KK-kortet.

      Vet ikke om andre har bedre råd angående synkronisering av motorene?

  18. Jeg lurer på om styrekortet med gyroene må sitte i senter, bare retningspilen peker forover. Funderer på et quadkopter i X, som har en kvadratisk ramme med kamera foran og styring bak. Et batteri på hver side, for å få vekten jevnt fordelt, kan flytte batteriene slik at vekten foran og bak også blir lik. Dette for at sikten fra kameraet skal bli best mulig.

    Svar på denne kommentaren

  19. Litt treg i starten, men nå har jeg fått bestilt alle «standarddelene» utenom motorer og propeller.
    Nå når dere etterhvert har bygget flere varianter med tilsynelatende forskjellige motorer/ propeller/ «prop-savers» eller propellfester, hva bør jeg bestille? Er den orginale motoren og de «litt bedre» prop-saver’ene fortsatt anbefalt å starte med, eller har dere funnet noen bedre kombinasjoner? Er det eventuelt noen andre her som synes de har funnet den perfekte kombo?

    Svar på denne kommentaren

  20. Hei! Har akkurat satt sammen en quad med KK Plus v5.5e som skal være lastet med Quad X 4.7. Har koblet sammem quad’en og alt er tilsynelatende i orden, bortsett fra at motor 4 ikke gir like mye effekt som de andre. Noen som har en formening om hva dette kan skyldes?

    Har forsøkt å bytte motor og esc, samt gått over innstillinger på esc nok en gang, men problemet ligger fortsatt på motor 4.

    Svar på denne kommentaren

    • Hei Johnny! Hvilke motorer har du kjøpt? Har du kjøpt fra Hobbyking så kan man være så uheldig å ha fått en defekt motor. Derfor bør man alltids kjøpe et par ekstra. Ellers ville jeg ha flashet en gang til på KK-kortet for så og kjørt en kalibrering av potmeterene av esc-er og motorer.

    • Johnny Bravo (svar til Pettercam)

      Hei og takk for svar!
      Tenkte at det var motor først, men byttet så motor med posisjon 3. Deretter snudde jeg kortet og problemet lå fremdeles i posisjon 4 (bak høyre). Nå har jeg flashet kortet og kan ikke se noen forskjell.
      Har et HobbyKing-kort i posten nå, så får se om det løser problemet. Har forøvrig forhåndsbestilt ArduPilot Mega 2.0 også nå:) så det skal nok løse seg..
      Men hvis noen har opplevd tilsvarende problematikk tar jeg gjerne imot tips.

    • Hei,
      Jeg har også problemer med motorer som det ser ut til ikke gir like mye kraft.
      Jeg ser at du har flashet kortet, har du en beskrivelse av hvordan du koblet til usb-kortet. Det jeg fikk tilsendt sammen med kortet kommer med 4 ledninger, men ingen beskrivelse for hvordan/hvor det skal kobles til KK-kortet. Tips?
      Øyvind

    • Johnny Bravo (svar til Øyvind)

      Hei!
      Jeg kjøpte MKUSB-linker fra http://www.mikrokopter.de – jeg måtte lodde på pins og installere kkplus tool v1.24. Når det gjelder tilkobling er nok ikke jeg rette mann å spørre, men jeg fant ut hvordan det skulle gjøre ved å søke på nettet. Her er link til videoen: youtube.com/watch?v=tWgHoBQX6-Y

      Men som sagt så kommer det vel an på hvilket kort og/eller programmerer du har.

      Firmware (hex-fil) fant jeg her: fpv.no/vbulletin/showthread.php/850-Guide!-Ny-firmware-til-KKmulticopter.?s=cc9bae059748def6da77622772b76f4b

      Håper det var til noe hjelp..

    • Johnny Bravo (svar til Johnny Bravo)

      Kan jo også være verdt å nevne at det ikke løste problemet mitt 🙁 så jeg setter min lit til at HobbyKing-kortet løser problemet..

    • Aasland (svar til Øyvind)

      Har det samme problemet med at motor 4 ikke vil gi like mye effekt som de andre og den holder igjen og drar over. Brukket fire proper på dette nå så begynner å bli lei. Noen som har en løsning, flashet med x v4.7.

    • Johnny Bravo (svar til Aasland)

      Bruker du KKPlus-kortet? Jeg bestilte Hobbyking sitt, installerte det, og da funket min som bare det. Bestill med USBasp i samme slengen så kan du laste den firmwaren du vil også.

      God jul btw:)

    • Bruker HK kk- kortet V2 med flasha v 4.7, den porsessen gikk fint med USBasp dongelen. Problemet er nå LØST, nøkkelordet for løsningen er at jeg ikke hadde fått med meg at i v 4,7 er roll, pitch og yaw potmeterne byttet ut med PID (søk på google). Roll er blitt P, pitch er blitt I og yaw er blitt PI. Etter at jeg leste meg litt opp på dette med PID var ikke motor 4 noe problem lengre, enetse nå er å få reversert yaw gyroen når batteriene er ladet igjen. Dette med PID kunne vel nrkBeta skrivd litt om i artikklen, om dere har fått testet v4.7

      Les her om PID tuning: rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728

  21. Roy Sigurd Karlsbakk

    nå var jo alt alt på plass, trodde jeg, men jeg hadde rota og bestilt feil propeller, så alle er rigga samme vei. i tillegg mangler jeg kabler for å koble sammen radiomottaker med kk-kortet. Sistnevnte finner jeg nok på ELFA i sandakerveien, men er det noen som vet om et sted i Oslo som kan ha propeller? Jeg har bestilt flere fra dealextreme, men har ikke lyst til å vente…..

    roy

    Svar på denne kommentaren

  22. Roy Sigurd Karlsbakk

    Erre mulig – her finner jeg modellflynytt.no og radiostyrt.no, etter hva jeg kan se to separate forum styrt av samme person (hva er poenget?), med CAPTCHAer overalt, og med påkrevd manuell godkjenning før en kan stille spørsmål om noe som helst… Er det noen her som vet om et godt, gjerne norsk, og forhåpentligvis litt mer åpent sted enn disse her?

    roy

    Svar på denne kommentaren

    • Det er en del forum der man må godkjennes før man kan poste første gangen. Dette er for å kutte ned på spam. Vet ikke om det gjelder på de forumene du nevner. Vet ikke om noen andre forumer.

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Stig)

      joda, jeg kjenner til dette, men kombinasjonen overdrevent bruk av CAPTCHAer og så manuell godkjenning på toppen, vitner om at det kanskje burde ha vært bedre mekanismer i sving…

    • Hei Roy! Hvis du ikke har vært på disse forumene før så er det kanskje ikke rart at du ikke har fått med deg grunnen. Det er som Stig sier at det har vært mye spam men også svært dårlig ordbruk blant enkelte og enkelte emner. Derfor modereres det kraftig til tider på de nevnte forum. Jeg skjønner hvorfor og er faktisk enig i de avgjørelsene de gjør der. Har ikke opplevd «manuell godkjenning» av hva jeg har skrevet og postet der.

  23. Står i del 1 at «Du trenger to høyreroterende og to venstreroterende.»
    Men finner ingen steder hvor man skal ha de forskjellige..
    Har satt opp motoer 1og4 til å gå motsatt vei av 2 og 3 (som tegningen viser)
    Skal man fortsatt ha ulike propeller?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Eirik)

      Kanskje litt dårlig forklart ja. Tegningen viser jo bare hvilken vei motorene skal gå. Men: propellene skal være av to forksjellige typer: CW (clockwise) og CCW (counter clockwise). Og de skal monteres slik som vist på tegningen. CW-propellene der pilen går med klokken og CCW-propellene der pilen går mot klokken.

      Ofte er propellene som skal gå samme vei som klokken merket med en «R». Og de som går mot klokken er ikke merket med noe annet enn dimensjonene.

      Mine propeller heter derfor 10×4.5 og 10×4.5R.

    • Haha, jeg kjøpe riktige propeller (de som ble anbefalt), men hadde glemt at ikke alle var like…
      Sjekket nå og jeg har helt tilfeldig satt riktig propell på alle motorene!
      Flaks! (6.25% sannsynlighet!)

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Eirik)

      vel… det er vel en god del høyere sjanse enn 6,25% – du har bare to typer propeller, ikke 4…

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Eirik)

      Om du har fire propeller, to høyrepropeller (H) og to venstrepropeller (V), og disse skal monteres på fire motorer, så har du nok ikke 16 muligheter totalt…

  24. Da har jeg og min far satt sammen helikopteret.

    Vi tok en liten test i stua, men fant fort ut at propellene ikke satt ordentlig fast.

    Speedet på til det nesten lettet, så gikk en av propellene rett opp i luften. Skal ikke «propsaveren» festet på andre måter enn å skru inn de 2 skruene hardt mot motorpinnen? Virker ikke helt som en sikker løsning når man speeder på fort.

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Merko)

      Det er bare skruene som må trekkes til skikkelig hardt. Vi har også opplevd den klassiske «en-propell-tar-av-for-seg-selv»-greien. Både på bakken og i luften. Sistnevnte er veldig ugunstig…

      Så: stram alle skruer skikkelig før hver flytur.

      Og for dere som velger å ta av inne i huset: dette er IKKE å anbefale med mindre du har et stort hus. Dette er krafige farkoster og propellene blir direkte farlige når de går på full hastighet. Så hold dere på god avstand når dere flyr!

    • Jepp, var ikke så ille at vi tok en kjøretur inne i stua. Bare sjekke at alt fungerte osv. Hjalp når jeg brukte et annet skruhjern som var hakket større. Sitter som fjell nå 🙂

    • Du har ihvertfall to muligheter. Enten bruker du hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16719 NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack og lager et hull i ramma til akslingen (det har jeg gjort), ellers så kan du bruke hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19007 H35 Standoff Motor Mount og montere motorene «normal» vei. Dersom du bruker Standoff Mounts, kan du bruke prop-savers, men det passer ikke på Accessory Pack.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Stig)

      Kan du poste et bilde av hvordan det ser ut når du har benyttet denne motoren slik du har gjort?

    • Da har jeg omsider kommet meg hjem fra jobb og har tatt et bilde som viser to av måtene å montere NTM 28-30. Motoren til venstre henger litt for langt ned fordi jeg hadde ikke korte nok skruer til å feste den ordentlig og ramma er bare festet til armen med tape.

      I tillegg til at det kan være kjekt å kjøpe noen ekstra motorer, har jeg funnet ut at det kan være kjekt å kjøpe noen ekstra accessory pack. Propellakslingen på det ene festet mitt var ganske usentrert. Heldigvis har jeg flere i bestilling. Har også tenkt å lage et tricopter, så får jeg se hvordan det blir… 🙂

      Link til bilde
      imageshack.us/photo/my-images/818/img0458zy.jpg/

  25. Hei.
    Nå er det like før jeg gir opp dette prosjektet.
    Alt er koblet sammen og snurrer og går, men det ser ut som om motorene ikke går med samme hastighet.
    Jeg bruker Turnigy Plush 25A ESC’er og KK Quad X4.7 kontroller, altså i X-konfig. Jeg har lest noe om at ESC’ene må kalibreres, men skjønner ikke helt hvordan det skal gjøres. Skal de kalibreres en og en koblet direkte til mottaker, uten kontrollerkortet tilkoblet, og hvordan blir dette når det er i X-konfig?
    Noen som har tips?

    Hilsen
    Øyvind

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Øyvind)

      Syntes ikke du skal gi opp! Det er ikke langt igjen nå.

      ESC-ene må kalibreres. Og det gjøres som beskrevet i artikkelen:

      -Skru Yaw-pot til null (helt mot venstre).
      -Slå på fjernkontrollen.
      -Dra throttle helt til maks.
      -Koble på batteri (slik at KK-kortet får strøm).
      -Vent til motorene piper to ganger etter at de er ferdige med sine innledende pipelyder.
      -Dra throttle helt ned. Da skal motorene pipe igjen.
      -Trekk ut batteriet igjen.
      -Skru Yaw-pot tilbake til maks.

      Dette er uavhengig av om du kjører X-konfig eller +-konfig.

    • Hei, og takk for tilbakemelding.
      Jeg har allerede prøvd dette flere ganger.
      Etter at batteriet er koblet til med throttle på max og yaw pot på min så kommer den vanlige melodien: «pip-pip-pip—-piip-piip-piip—-piiiip».
      Etter det blir det stilt, og det kommer ikke to pip som indikerer at throttle skal draes helt ned. Hva kan det være jeg gjør feil?

      Øyvind

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Øyvind)

      Om du fremdeles sliter kan kanskje et programmeringskort hjelpe deg? Se min kommentar til Roy Sigurd Karlsbakk lenger nede.

    • Det er ikke riktig. Det er throttle (gass) og rudder (sideror) som skal brukes til dette, uavhengig av hvor de er plassert på senderen.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til AT)

      Et quadcopter er lettere å bygge (fordi du ikke trenger servomekanismen til den bakre motoren). Et quadcopter kan også bygges kraftigere med mer løftekraft fordi du har fire motorer.

      Et tricopter er lettere å orientere i luften fordi det er større forskjell på hva som er bakover og hva som er fremover. Tricopteret trenger ikke to forskjellige typer propeller.

      …men her er det nok mange meninger og preferanser der ute. I noen diskusjoner virker det nesten som om det er to forskjellige leire. Quad-folkene og Tri-folkene…

  26. Roy Sigurd Karlsbakk

    hrmf… nå er alt koblet, etter hva jeg kan se også riktig, kontrollerern armerer seg, men samtlige ESC-er piper do-re-mi (pause 1,5s eller så) og så pip-pip-pip-pip-pip….. (samme tone som «do» i do-re-mi først) uten stopp

    roy

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Roy Sigurd Karlsbakk)

      Jeg fikk det samme problemet da jeg skulle teste min quad med CopterControl-kortet mitt første gang. Den kom med samme pipende innledning og så uendelig pip-pip-pip…

      Problemet er at quad’en tror at throttle ikke er satt til null. Tror det er en sikkerhetsmekanisme i ESC’ene. For at du ikke skal risikere full fart på propellene når du setter i strømmen.

      Jeg brukte timesvis på å prøve å kalibrere ESC’ene slik det står beskrevet i bruksanvisningen. Masse voodo med fjernkontrollen og forskjellige melodier. Fikk det ikke til.

      Så satte jeg KK-kortet tilbake i Quad’en og kjørte throttle-range-kalibrering en gang til med kortet. (Yaw-pot til null osv).

      Når jeg så satte i OpenPilot-kortet igjen fungerte det plutselig.

      Jeg har med andre ord hatt suksess med denne kalibreringen fra KK-kortet stort sett hver gang. Men ser at folk også bruker spesielle programmeringskort for å sette opp ESC’ene. For eksempel dette: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2169&aff=61689

      Kanskje det kan hjelpe?

      Det er jo for kjipt om vi har flere her som har bygget helt ferdig men gir opp fordi de siste detaljene ikke kommer på plass…

  27. Takk for en interessant og lærerik artikkelserie! Da har jeg endelig mottatt det meste som trengs for å bygge et quadcopter.

    Jeg sliter imidlertid litt med å få tak i furulister i riktig størrelse. De fleste stedene jeg har lett har de bare lister som er for tykke. Det må da finnes noen fysiske butikker i Oslo/Osloområdet som har furulister i riktig størrelse (15x15mm og/eller 10x10mm), slik at jeg ikke behøver å bestille det og få det tilsendt med Posten? Hvor har NRKBeta og NRKBetas lesere fra Oslo fått tak i sine lister og finerplater?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Dag Eng)

      Jeg kjøpte 12×12 og finerplater hos Maxbo på Vækerø. 15×15 tror jeg blir litt tungt. Maxbo hadde ikke 10×10 da jeg var innom, men ellers er sikkert det også helt fint.

      Sjekk nøye for kvist og unøyaktigheter.

    • Strålende!

      Jeg var en tur innom Maxbo på Alna for noen uker siden, men da lette jeg sikkert bare på feil sted (hvis det ikke var midlertidig utsolgt eller noe slikt). Jeg får ta en tur til og se.

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Dag Eng)

      Jeg kjøpte cirka 50x50cm på maxbo og saga opp resten sjøl. De skulle ha 30 kroner eller så for jobben å kappe, men tok ikke noe for fjøla.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til dillemikk)

      Det har du rett i! Takk for påminnelse.

      Vi har testet mye forskjellig. Den aller mest stabile riggen vi flyr nå er faktisk 15×12. Men må innrømme at etter MYE krasjing med en av riggene som er 12×12 uten antydning til svikt i armene, så kan vi anbefale det også. Og til og med 10×10 om du føler deg dristig.

      Jeg har nå oppdatert artikkelen med denne informasjonen.

      Og for dem som har kjøpt 15×15: det flyr helt fint! Det er solid og gir enda bedre støtte til motorene enn 12×12.

  28. Har du prøvd SmallSize på Lilletorget eller i Skovvn? De har jo kvalitetene man trenger for modellbygging.

    Tips: Lim og skru sammen to eller flere tynnere lister, det blir langt mer stabilt!

    Blix

    Svar på denne kommentaren

  29. Hei
    Takk for en flott artikkel serie håper det kommer mer har endeligt fått alle delene. Ser at du har gått over til OpenPilot-kort fra KK-kort,er dette et betre kort (enklere) å fly med for en novice?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Tonngro)

      Vi har lyst til å teste forskjellige kort. OpenPilot har aksellerometer i tillegg til gyroer. Noe som gir enda bedre stabilisering. Så det er et hakk lettere å fly ja. Men det koster 95 euro i stedet for 24 dollar. Og så er det nesten alltid utsolgt.

      Et alternativ som også har aksellerometer er de relativt billige MultiWii-kortene som har kommet på markedet: goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4-axis-flight-control-board-quadx-w-ftdi-basic-brea…

      …men disse har ikke vi noen erfaring med ennå.

      Vil fremdeles anbefale å begynne med et KK-kort fra hobbyking. Det er billig, skal være ganske enkelt å sette opp og gir deg en god følelse av hvordan det er å fly Quad.

    • Takk for hurtig svar,jeg har kjøpt inn KK-kortet så jeg kommer til å starte med det får prøve hvor vanskelig det er.Jeg flyr simulator med GUI 330 det fungerer bra så det skal bli gøy å prøve prosjektet

  30. Bruker HK kk- kortet V2 med flasha v 4.7, den porsessen gikk fint med USBasp dongelen. Problemet er nå LØST, nøkkelordet for løsningen er at jeg ikke hadde fått med meg at i v 4,7 er roll, pitch og yaw potmeterne byttet ut med PID (søk på google). Roll er blitt P, pitch er blitt I og yaw er blitt PI. Etter at jeg leste meg litt opp på dette med PID var ikke motor 4 noe problem lengre, enetse nå er å få reversert yaw gyroen når batteriene er ladet igjen. Dette med PID kunne vel nrkBeta skrivd litt om i artikklen, om dere har fått testet v4.7

    Les her om PID tuning: rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728

    Svar på denne kommentaren

  31. Hei,
    Eg har nett bygd meg eit Quadrokopter basert på byggebeskrivelsen i nrkbeta. Ein glimrande byggebeskrivelse spør de meg. Takk nrkbeta. Mitt problem er at eg testa quadrokopteret for første gang i dag etter at det var komplett ferdig. Alt fungerte glimrande. Hovra fint og roleg ein meter over bakken etter litt justeringar. Så skulle eg vise fram prosjektet for nokon i RCklubben ein time seinare og då fekk eg ikkje liv i KK kortet. Det er eit lite raudt blink i LED lyset med det same eg koblar på batteriet og deretter er det daudt. Kva kan dette skuldast? Har sjekka på kryss og tvers om det er dårleg kontakt nokon plass utan å finne noko.

    Svar på denne kommentaren

  32. Javel då. Det som var feilen var at eg hadde bytta om på kva retning motorane skulle rotere. To roterte den eine vegen og to den andre men dei skulle vere motsatt. Helikopteret letta for eg hadde montert propellane rett i høve rotasjon, men då eg testa det første gongen såg eg at ror-retning var feil så eg reverserte dette på radioen. KK kortet gjekk då i vranglås og eg fekk det ikkje til å virke slik det gjorde før dette vart gjort. Fann feilen på grunn av den detaljerte byggebeskrivelsen.

    Svar på denne kommentaren

  33. Jeg ser at stort sett alle flasher kk-kortet for å få X-konfigurasjon på quad’en sin. Jeg skjønner jo at det ser mye tøffere ut, men er det noen som har gjort sammenlignende tester på X og + flyvning?
    Jeg skulle likt å vite hva forskjellene i flygekarakterestikker er.
    Hvem flyr fortest?
    Må både X og + tilte like mye for å fly fremover?
    I teorien burde + bruke litt lenger tid på å tilte, betyr det at den vil bruke lenger tid på en oppbremsning fra full fart forover til stillstand?
    Kan noen av de tilte for mye slik at quad’en flipper rundt og går i bakken?
    Er det i det hele tatt noen som kan fortelle meg hvilke forskjeller det er på flyvningen til de to konfigurasjonene.
    Alle detaljer og synspunkt av interesse. Har lyst til å fly rundt med kamera og er vil gjerne ha en så smooth og vannrett tur som mulig.

    Og en ting til. Karlsbakk: Har du laget noen sånne kort selv? I så fall er jeg interessert i å kjøpe fra deg, man må jo støtte opp om lokalt initiativ 🙂

    Svar på denne kommentaren

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Hugo Strand)

      Har ikke fått laga noen sånne (ennå). Jeg spurte i en tråd på forums.openpilot.org/topic/7469-eta-for-cc-hardware/ om tilgjengelighet og eventuelt hvordan de stilte seg til at noen laga nye og ble flama ut på vidda – ser ut som om det er en og annen hårsår person der inne… Der står det uansett at nye kommer om «et par uker» regna fra slutten av november, selv om EU-sjappa fremdeles lister dem som ute av lager.

      Om det ikke skjer noe snart, vil jeg sjekke mer på jobb hva som skal til for å lage et slikt 4-lagskort – vi har en og annen der som er rimelig oppegående på elektronikksida (der jeg mangler endel) og kan tegne et nytt kort om nødvendig (jf lisenser osv).

      roy

    • Vet ikke om jeg vil være helt enig i at du ble flama helt ut på vidda av noen hårsåre personer. Det blir gjerne slik når man ikke leser helt hva som blir sagt og hva som er sagt flere ganger tidligere og terper på det samme om igjen og om igjen… 🙂

      Når det gjelder email-varsel, så skjedde det samme for noen måneder siden også når det kom inn kort. Tror man egentlig bare må følge med på forumet og se når det kommer inn kort igjen istedenfor å stole på email-varselet.

      Får vel sørge for at brødristerloddestasjonen min kommer opp og gå når jeg kommer hjem fra jobb slik at jeg kan få lagd meg noen kort… 🙂 Alle komponentene ligger ihvertfall hjemm og venter og kortene er vel snart på vei.

  34. Ja da var den ferdig bygd,og satt med x software .
    Men den vil ikke armeres piper som den skal men ikke noe repons .Fikk en Hitec Eclipse 7 fjernkontroll som jeg ikke forstår så veldig mye av , tips motas gjerne .Blinker en gang i led lampa på kortet når jeg setter på strømmen ..

    Hilsen frank

    Svar på denne kommentaren

    • Eivind Aarseth (svar til Frank)

      Var borti noko liknande med + oppsett. Sjå her: Det som var feilen var at eg hadde bytta om på kva retning motorane skulle rotere. To roterte den eine vegen og to den andre men dei skulle vere motsatt. Helikopteret letta for eg hadde montert propellane rett i høve rotasjon, men då eg testa det første gongen såg eg at ror-retning var feil så eg reverserte dette på radioen. KK kortet gjekk då i vranglås og eg fekk det ikkje til å virke slik det gjorde før dette vart gjort. Fann feilen på grunn av den detaljerte byggebeskrivelsen.

  35. Vurderer å kjøpe DT750 motor. Forstår ikke hvordan propellen festes. Jeg ser at man bruker låsemutter men hva holder propellen fra å gå inn i motorhuset og «låse» seg.
    Hvis denne motoren er så bra så virker det også litt rart at det ikke finnes propeller som har 4mm hull.
    Er det standarkontakt for radiomottagere (hun Servo Lead) Finner heller ikke ledninger som er hun-hun noe som er rart hvis dette er normalen.
    Hva står AWG for? Kan jeg bruke 22AWG Servo Lead istedet for «26AWG som dere har brukt?

    Svar på denne kommentaren

    • Denne motoren er en ‘outrunner’, dvs at motorhuset roterer sammen med akselen, så det er helt riktig at propellen går ned på motorhuset og låses med en mutter.
      Standardkontakt for radiomottagere er 3-pin han på mottageren og hun-kontakt på servo/ESC.
      AWG står for American Wire Gauge, og jo høyere nummer, jo tynnere kabeltykkelse. Ja, du kan bruke 22AWG istedenfor 26AWG, den er bare litt tykkere.

  36. Roy Sigurd Karlsbakk

    Da har jeg bygd mitt første kopter, og fant at kombinasjonen med de anbefalte motorne, noen 9×5-propeller som kanskje ikke var helt optimale og en litt vel tung farkost, førte til at jeg ikke akkurat har fått den til å fly helt optimalt. Etter hva jeg kan se videre, finnes det en dullion prosjekter med ymse programvare og maskinvare, og etter hva kunne fortelle meg på #oslohackerspace @ irc.freenode.net, så var kk-kontrolleren noe av det mindre bra han kunne tenke på, siden «den prøver å brute-force alt, og mangler aksellerometer, slik at den ikke stabiliserer, bare assisterer. Så – jeg tror kanskje det blir å prøve noe litt mer ferdigsnekra neste gang, noe med gyro, aksellerometer, gps og magnetometer og barometer for å kunne vite noe om høyde uten å hente dette fra GPS. Jeg tenker da på noe sånt som diydrones.com/profiles/blogs/apm-2-0-release

    Å kjøpe et kit som store.jdrones.com/product_p/ackit2.htm eller tilsvarende kan kanskje virke dyrt, men erfaringsmessig kan det fort bli vel så dyrt med listverk-og-gaffa-og-tyggegummi-metoden, samt at en ferdig farkost er mye lettere å kalibrere mot osv.

    Så, jeg regner med at jeg hører fra meg når jeg får kloa i noe sånt, og forhåpentligvis en Turnigy-radio.

    Det var litt fint som _fishy_ sa det, at kk-kontrolleren er såpass billig at det ikke føles så vondt å kaste den…

    roy

    Svar på denne kommentaren

    • Hva med å selge det du har? (eller optimalisere den med lettere utstyr, bedre propeller og evnt. sterkere motorer) Men det har du nok tenkt på allerede.
      Jeg skal begynne å bestille snart. Hvilke motorer (av de tre nevnte) brukte du?

    • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Kenneth)

      Tja… Det jeg har å selge, er i tilfelle et sett 9×5-propeller, én god motor, tre ikke fullt så gode motorer og en kk-kontroller, og kanskje en HobbyKing-radio, dvs ikke så mye å skryte av. Resten (batterier, lader, ledninger, kontakter, plugger, sukkerbiter og sånt) er kjekt å ha til neste forsøk. Og igjen, jeg tror kanskje andre også har mer glede av å begynne med litt mer enn det her. Personlig planlegger jeg å koble opp et pandaboard eller en tilsvarende SoC mot farkosten for å få god med lett programmerbare muligheter og muligens en SPI-buss ned til kontrolleren for å lese av status derfra. Så kommer kameraer og alskens moro i tillegg…

      roy

    • Hvilken type motor har du brukt?
      1. 2213N 800kv
      2. HexTronic DT750
      3. NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
      Greit å vite hva man skal unngå av motor.

      Dette virker som et godt prosjekt for meg siden det meste som blir sagt utenom er fullstendig gresk for en nybegynner 🙂

    • Hvilken type motor har du brukt?
      1. 2213N 800kv
      2. HexTronic DT750
      3. NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
      Greit å vite hva man skal unngå av motor.

  37. Hei

    Har brukt det meste på guiden og følgt den slavisk, kjører på X konfig.
    Men armering av KK kortet fungerer ikke for meg. Har prøvd alle mulige måter, med reversering av alle 4 kanalene.

    Motorene går igang og gir respons når jeg drar opp og ned på throttle, ellers er det ingenting som skjer. Hva er feil?
    Har sjekka alle koblinger og det ser bra ut.

    Bruker en transm og reciev som jeg tadd fra en krascha (propeller-festet gikk av, ikke noe større krasch) E-sky heli. 4 kanaler transmitter ESKY HOBBY ET4 2,4 ghz, 6 kanaler reciever ESKY EK2-0426 2,4 ghz.

    Svar på denne kommentaren

    • Per-Josef (svar til Per-Josef)

      Fikk det til å fungere. Hvis noen annen har samme problem, så kan det fikses på denne måten:

      Trekk ut batteriet, skru alle tre potmeteran til maks, koble alt på igjen, og armer KK kortet. Skru tillbake potmeteran til det du hade før. Da går det å disarmere og armere som vanlig.

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Øyvind Solstad)

      Ja. AR-dronen er en herlig sak. Funker ut av boksen med kamera og det hele. Så vidt jeg har skjønt løfter den en GoPro også.

      Men lite fleksibel, litt begrenset rekkevidde, tåler ikke så mye vind og av en eller annen grunn diverse tannhjul og unødvendig mekanikk rundt motorene.

    • Takk for svar.

      Hva får jeg for «mange andre muligheter?» Og, evnt, er det andre radioer du kan anbefalle i denne prisklassen?

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Bjørn)

      Jeg har ikke så mye erfaring med radioer. Men hos oss er de som har fått tak i Turnigy-fjernkontrollen vi har anbefalt i denne artikkelserien godt fornøyd. (Kommer på noen hundrelapper ferdig levert i Norge, men er desverre ofte utsolgt hos HobbyKing)

      Når det gjelder hva du får, så er det slik at den såkalt datastyrt radio gir deg mange flere muligheter når det gjelder å tilpasse styringen til den enkelte modell. Den husker innstillinger og du kan bruke den til å styre forskjellige modeller uten å måtte sette den opp fra grunnen av hver gang.

  38. Hei Takk for en flott byggetråd!

    Jeg har to spørsmål jeg håper jeg kan få hjelp til. Jeg ønsker en så stabil Quad som mulig.

    Er det noe i veien for øke plankelengden til 100 cm mellom motorene?

    Og så har jeg kommet dit at jeg skal bestille kort. Og hva bør jeg kjøpe? Open pilot? KK kortet? Eller finnes det ett annet kort som hjelper å holde den i «hovremodus»?

    Morten

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Morten)

      Jeg har nettop mottatt en Dji Naza. Den koster VESENTLIG mer enn KK, men mine små tester så langt er meget imponerende. Med Naza føles det som om quad’en hviler på en usynlig luftpute. Og den fungerte imponerende bra rett ut av boksen uten noen form for trimming eller avansert konfigurering. Den kommer med USB-kobling og programvare for Windows. Det var lett å sette opp fjernkontroll, flymodus, batterialarm og det hele i programvaren.

      Men i stedet for 24$ må du ut med 220$ + 40$ i frakt og NOK 250,- i toll og avgift.

      Jeg er ikke supererfaren, men sammenlignet med KK og OpenPilot er Naza både enklere å sette opp og MYE mer stabil og enkel og fly.

      Jeg kjøpte den her: djiusa.com/shop.html

    • Johnny Bravo (svar til Eirik Solheim)

      Godt å høre at du har gode erfaringer med DJI Naza, har en slik i posten.. Planlegger med å bruke den til FPV med et quadkopter inspirert av denne guiden. Flyr nå KK Quad v4.5 i + med Eagle Tree OSD Pro og GoPro som FPV-kamera. Ser frem til å få en mer stabil kontroller med altitude hold og stable mode. Tar gjerne imot tips og erfaringer etter hvert som du gjør deg noen:)

      Ellers så kan jeg nevne at jeg nettopp har oppgradert min Turnigy 9x med LCD backlight fra Hobbyking og kjøpt et 1800 mah Zippy LiFePo battery på 9.9V.. Batteriet passer rett inn i batterirommet og det ser veldig bra ut. Venter også en FrSky modul så snart den kommer inn på laget, skal visst nok gi minst 1,5 km rekkevidde.. Enkle grep man kan gjøre hvis man vil ha mer ut av radioen.. Finnes også flere utgaver av alternativ firmware til radioen for de som ikke er imponert av den originale utgaven..

      Et par bilder av min sammenleggbare quad..
      Bilde 1
      Bilde 2

    • Kenneth R (svar til Johnny Bravo)

      Den så heltøff ut. Hvordan har du laget «hengslene» for å gjøre den sammenleggbar. Har du noen bilder av den løsningen?

    • Johnny Bravo (svar til Kenneth R)

      Hei!
      Jeg har brukt deler fra et Biltema tørkestativ, og brukt et skjærebrett fra Biltema som senterplate.. Jeg har en hel stang som er poppnaglet fast i skjærebrettet. De to armene som kan legges sammen er festet med en gjennomgående bolt inne ved senter. I underkant har jeg brukt en skive og stoppmutter. I tillegg har jeg drillet hull helt i ytterkant av platen, slik at jeg kan fiksere armene med en tynn m3 bolt med stoppmutter. Dette er kun for å sikre at armene ikke kan forskyve seg i luften, og sikre at vinklene blir de samme hver gang jeg folder rammen ut. Fungerer meget bra så langt..

    • Jeg leste i går om DJI Wookong-M brukt av David Windestål i rcexplorer: rcexplorer.se/projects/Y6/Y6.html som også ser veldig bra ut, men som er enda dyrere enn Naza. Ved hjelp av gps-en kan et quadkopter med denne kontrolleren komme tilbake til der den startet og automatisk lande om den mister kontakten med senderen. Eller så ser det ut som om multiwii-kortene (multiwiicopter.com/) ligger mellom kk-kortene og DJI-kortene i pris.

    • Kult. Bestiller en selv.
      Flyr man i X eller + modus? Webshoppen demmes virker litt ‘amatør’ aktig, men siden du har kjøpt derfra, så er det vel ‘safe’ 🙂 Hvor lang tid tok det før du fikk NAZAen?

    • Pettercam (svar til Morten)

      Hei Morten! Det er ikke noe i veien å øke armlengdene til 100cm. Blir avstanden for stor vil du risikere at Kontroller-kortene ikke reagerer raskt nok til å komme med korreksjoner og dermed krasje. Men det er uproblematisk med 100cm. Go for it. Post bilder og gjerne videoer av ferdig resultat og flytur.

    • Hei

      Takk for all hjelp!!

      grunnen til at jeg ønsket litt større avstand mellom motorene var at jeg håpet den ville bli litt mere stabil og lettere å fly FPV. Kommer til å bestille ett kort som er selvopprettende. Bygger rammen nå og resten av delene er på vei fra Hobby King.

      Bilder kommer 🙂

      Gleder meg veldig til å bli ferdig!

      Har tidligere fløyet rc helikopter. har veldig lyst til å prøve meg på FPV! Og er veldig takknemelig for den flotte hjelpen jeg har fått her 🙂

      Morten

  39. Valget falt til slutt på en spektrum dx6i radio. Skal heller ikke se bort fra at jeg bestiller den fra turnigy etterhvert. Nå kommer nok snart alt jeg trenger fra HK. Spennende og se om man fikser det:) allerede begynt og planlegge neste prosjekt. Hexacopter:)

    Svar på denne kommentaren

  40. Øyvind Eikså

    Hei, jeg har jobbet med å lage ett quadkopter sammen med Odd-Håkon som har postet her før. vi har fortsatt problemer med å få motorene til å starte på likt.
    vi har fått motorene til å starte på likt i «program» mode, men nå vi slår alt av og på igjen og armerer KK-kortet sviver de forskjellig igjen. vi har gjort dette MANGE ganger og får det ikke til.

    noen som har noen forslag til hva vi kan gjøre for å få de til å svive likt?

    vi har også hatt problemer med å få reversert YAW-gyroen. når vi har fått det til å fly litt snurrer det bare. men vi har ikke fått til å reversere gyroen. kan det ha noe å gjøre med at vi ikke har klart å synkronisere motorene?

    takker for svar på forhånd 🙂

    Svar på denne kommentaren

    • Hei Øyvind! Synd dere har problemer. Men det kan hjelpe å flashe kortet igjen, hvis dere ikke har 4.7 versjon så gjør det nå. Etter flashing så kalibrerer dere ESC-ene på nytt og prøver igjen.

      YAW-gyroen: Sett i deres tilfelle alle pot-ene i null (husk at med 4.7 versjon så er pot-ene reversert med tanke på Null-pkt) og kalibrer.

      Si fra hvis dette ikke funker da.

      Petter

  41. Hei.
    Har et par nybygger spørsmål. Har satt sammen alt som beskrevet på disse sidene, håper jeg. Men kk-kortet vil ikke armere. Dioden på kortet blinker i det jeg kobler på batteriet og esc-ene låter som de skal. Eneste gangen motorene gikk rundt var når jeg foretok en «2. Calibrating the throttle range on the ESC’s» som vist her rcexplorer.se/Educational/kkguide/kkguide/quad.html
    Men da lyser ikke dioden, og det går heller ikke å av-armere. Jeg har en Spktrum dx6i mode 1(throttle til høyre). Og, for å få motor 2 og 3 til å gå ccw, må disse fysisk snues(bytte ledninger), og kk-kortet styrer kun hastigheten, eller skal kk-kortet også styre retningen på motorene?

    Svar på denne kommentaren

    • Stig (svar til Tom)

      For å bytte retningen på moteren, må du bytte om på ledningene, og kk-kortet styrer kun hastigheten.

      Hvis du ikke er vant med Mode 1, er det anbefalt å bytte om til Mode 2. Med DX7 og DX8 er det lett, men det er mulig med DX6i også. Bare litt mer tungvint.

      Kan ikke hjelpe deg med armeringsproblemet siden jeg ikke har kommet så langt selv ennå… 🙂

    • Det er ikke noe problem med mode 1 for min del, så lenge det ikke skaper problemer me kk-kortet.
      Ser ut som throttle kun virker med yaw på 0, eller vil det si at potmeteret er reversert?
      Men fortsatt ikke mulig å av-armere, og dioden på kk-kortet er fortsatt like mørk. Den flasher en gang mellom de første og de midterste 3 pipene. Og for hvert pip kommer det rykninger i motorene.

  42. Svarer meg selv. Selvfølgelig må throttle(høyre kontroll) og rudder(venstre kontroll) brukes (himle med øynene). Men jeg er sikker på at jeg prøvde dette tidligere…
    Men nå virker det 🙂

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Merko)

      Må vel innrømme at vi driver med utstrakt eksperimentering fremdeles. Bytter ramme, motorer og kontroller frem og tilbake… Men er enig i at vi etter hvert har nok erfaring til å gjøre en skikkelig oppdatering av denne artikkelen.

      Hovedproblemet mitt er fremdeles at jeg får vibrasjoner og jello-effekt i video filmet med GoPro. Skal oppdatere og melde tilbake når ting er på plass.

  43. Hei,

    Er det noen som har en god instruks på hvordan kalibrere hastighetskontrollerene til å synkronisere motorene?

    Esc’ene skal avgi 2 pipelyder etter de innledende pipelydende, men dette skjer jo på forskjellig tidspunkt på de respektive Esc’er, er derfor vanskelig å vite når throttle skal ned.

    takker på forhånd for svar.

    Svar på denne kommentaren

  44. Men altså:
    Jeg ser at stort sett alle flasher kk-kortet for å få X-konfigurasjon på quad’en sin. Jeg skjønner jo at det ser mye tøffere ut, men er det noen som har gjort sammenlignende tester på X og + flyvning?
    Jeg skulle likt å vite hva forskjellene i flygekarakterestikker er.
    Hvem flyr fortest?
    Må både X og + tilte like mye for å fly fremover?
    I teorien burde + bruke litt lenger tid på å tilte, betyr det at den vil bruke lenger tid på en oppbremsning fra full fart forover til stillstand?
    Kan noen av de tilte for mye slik at quad’en flipper rundt og går i bakken?
    Er det i det hele tatt noen som kan fortelle meg hvilke forskjeller det er på flyvningen til de to konfigurasjonene.
    Alle detaljer og synspunkt av interesse. Har lyst til å fly rundt med kamera og er vil gjerne ha en så smooth og vannrett tur som mulig.

    Svar på denne kommentaren

  45. Ventar på delar i posten. Så langt har eg oppdaga at utselt og venting og backorder er stikkord i denne bransjen.

    Fyrste kopteret blir omtrent som basismodellen her. Men vidare planlegging av neste generasjon er allereie i gang og eg tenkjer på kva for eigenskapar ein vil optimalisere. Fart, løftekraft, stabilitet, autopilot, flytid… Eg opnar dermed til diskusjon om kva de meinar manglar i den enkle versjonen som er bygd her.

    Svar på denne kommentaren

  46. Hm. Har laget quad’n helt etter oppskriften. Har et HK kort(v.2.1) som da er +. Motorene er festet i riktig rekkefølge. Motorene går riktig vei og riktig propell er montert på riktig motor. Motorene starter også likt. Jeg tror jeg har sjekket det meste(yaw gyroen måtte reverseres). Når jeg letter (bruker kun throttle) tar den av i fullfart fremover til venstre, hvis jeg bruker en del throttle. Er jeg mer forsiktig vipper den over mot samme side. Hvis jeg kjører mye throttle letter den rett opp 5-10 cm før den som sagt tar av fremover til venstre. Har jeg oversett noe eller er det noen som har tips om hva som må gjøres? Jammen glad det er mye snø nå så den fortsatt er like hel 🙂

    Svar på denne kommentaren

    • Nei, kortet er montert med pilen rett mot motor #1. Jeg har også prøvd å holde quad’n i hånda og vippe den til forskjellige sider, men det er omtrent umulig å høre hvilken motor som øker i turtall. Jeg får bare starte på scratch igjen og se om det hjelper.

    • Har lastet opp denne som viser hva som skjer. Her øker jeg throttle sakte, uten å røre noe annet. Har også kryssbyttet motorene i et hjelpeløst forsøk på feilsøking. Er det noen mulighet til å «nullstille» KK-kortet slik det var originalt? Har prøvd så mange muligheter at jeg snart er usikker på hvilke innstillinger jeg har. Tror muligens noen potmetre er snudd, men når jeg prøver å endre dette blir det problemer med å armere farkosten. Flyr nå med alle på 50%, men har tidligere hatt yaw på 100% med samme resultat. Men jeg har uansett bestilt USB programmerer for å laste inn X 4.7 versjonen, så får vi se hva som skjer da.
      Også har jeg reversert rudder for å armere mot høyre, men da ser det ut til at rudderet virker motsatt. Det vrir seg mot klokken når jeg kjører spaken til høyre. Har også prøvd å vippe quad’n forskjellige veier, og det ser ut til at de riktige motorene øker turtall når de skal.

  47. Til Tom,– har opplevd nøyaktig det samme, men i mitt tilfelle enda det med krasj, knekt ramme, er godt i gang med å bygge ny, denne gang med med ein gammal t-v-antenne som basis, enn så lenge kjekt, verre er det at ein så langt er heilt blank når det gjeld å finne ut av årsaka — tenkjer kanskje at ein av dei andre gyroane treng reversering, trur eg vil prøve det når eg er «startklar» att.

    Svar på denne kommentaren

    • Hadde akkurat det samme i går når jeg endelig hadde fått koblet sammen alt sammen. Først ville den bare snu til siden, men etter at jeg fikk snudd Yaw-gyroen, roet det seg. Bare til opplysning, indikasjonene er litt annerledes på 4.7 enn det som står lenger opp i artikelen.

      Etter det ville den hele tiden gå bakover når jeg ga litt gass, så jeg også tenkte at kanskje Pitch-gyroen også måtte snues. Det måtte den ikke…! Resultatet, siden jeg satt på gulvet rett ved Quad’en, var en stk veldig kjapt snudd Quad, 2 knekte propeller, et rapp i låret fra den ene propellen og en knekt antenne på radioen… Quad’en er ganske bra balansert, både i pitch og roll, så jeg vet ikke hvorfor den absolutt ville gå bakover.

  48. Med quadkopter i tåke

    […] har tidligere vist dere hvordan man kan bygge sitt eget quadkopter (del 1 og del 2). Neste skritt er naturligvis å feste et kamera på farkosten. Lars Petter Lorentzen har tatt det […]

    Svar på denne kommentaren

  49. Jeg har satt sammen quaden min, men får ikke motorene til å starte på likt. KK-kortet er fra HobbyKing, med v2.1. Men når throtler hakk for hakk på radioen min, starter først motor 2 og 3 på likt, deretter m1 og til slutt m4. Disse kommer i hvert nye hakk jeg throtler.

    Jeg har prøvd det som står ovenfor 10+ ganger, men ser ingen endring. Det som er forskjellig hos meg i forhold til det jeg leser/hører hos andre er at mine hastighetskontrollere piper i utakt. Jeg klarer ikke si hvilke som piper først og sist, men synkront er det ikke. Kan dette være en feil? Bør jeg byte dem? Hvor likt skal motorene starte?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Geir)

      Hmm. Mener at ESCene har pepet synkront på quadene jeg har satt sammen. Men aner ikke hva som kan være årsaken til at dine ikke piper synkront når du plugger i strømmen.

      For å få en oversikt over hvordan innstillingene på hver ESC er kan du eventuelt kjøpe et programmeringskort. Men er usikker på om det vil løse problemet ditt: hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html

      Det brukes for å sette og sjekke innstillinger på en ESC, men jeg har ikke hatt bruk for det på noen av farkostene jeg har satt opp.

    • Hobbywing (svar til Geir)

      Du bør sjekke at alle ESCene er av lik type. Hadde samme problem som deg, og oppdaget at det var forskjell på ESCene. Det som skilte dem var den kondensatoren som stikker ut på denne siden. Dette gjorde at de pep 2 ganger på forskjellig tidspunkt.

  50. Eit kjapt lite spørsmål om dreieretninga på motorane, (i+-oppsett), her i byggeloggen er dette teikna akkurat motsett av beskrivelsen i Hobbyking sin manual til kk.kortet,kva er rett,?–og er teikningane «sett» frå over/ eller undersida av quadcopteret?

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Anders B)

      Takk for info. Har nå oppdatert artikkelen. Konklusjonen er at forskjellig programvare krever forskjellig retning på motorene. Og her må dere rett og slett følge med i manualen til det kortet dere har bestillt.

      Om dere ender med feil retning vil farkosten bare spinne fortere og fortere rundt sin egen akse. Da kan dere reversere Yaw-gyro eller bytte rotasjonsretning på motorene.

      Mer info i oppdateringen av artikkelen.

  51. Einar Sørheim

    Hei, vi har følgt byggeveiledninga og hatt vår første testtur der quad’en roterte sakte mot venstre. Prøvde så prosedyren for å reversere rudder gyro. Då starta problema, når vi rørte stikke på rudder-kanal ville ikkje ledlampa på kk-kortet lyse. Etter dette har vi helle ikkje klart å armere kortet. Koblar vi til batteri vil throttle stikka få igang alle motorane og dei er synkrone, men ledlampa på kortet lyser ikkje og ingen av dei andre kanalane virkar inn. Det som er rart er at dette funka før vi prøvde å reversere gyro’en. Idear?

    Svar på denne kommentaren

  52. Har nå lest igjennom alle deler med kommentarer og filmer(tok vel et par timer):)

    Men er blitt litt usikker og forvirret på hvilket kort jeg burde velge når jeg skal sette i gang med mitt eget prosjekt. Ser at en del har problemer med sine KK kort. Burde jeg putte inn de 1000,- som trengs for et bedre kort, eller bestille 2 kk kort å satse på at det fungerer? Evt et kort i mellomprisklassen som fungerer bra og er stabilt…..

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Per)

      Syntes fremdeles KK er ypperlig til å starte med. Problemene beskrevet her bærer nok preg av at det stort sett er de med problemer som kommenterer for å få løst dem og ikke så mange av dem som fikk ting til å fungere med en gang som kommenterer…

      Og nå er KK V2.1 nede i $15,- hos HK.

      Vi i redaksjonen har i ettertid testet OpenPilot CopterControl og Dji Naza. CopterControl er nesten umulig å få tak i. Skal du dra på skikkelig å kjøpe noe mer avansert enn KK kan vi anbefale Dji Naza, men da er du oppe i $240,- bare for kontrollerkortet.

      Men Naza har brukervennlig konfigureringsprogramvare, aksellerometer og barometer med en strålende høydelås.

    • Når du sier «GoPro» – snakker du om HD Hero2 eller HD Hero ? Hvilken utgave ?

      Så vidt jeg kan se er førstnevnte mye bedre (og litt dyrere) men mangler visst vanlig videoutgang. Funker det da med «vanlige» FPV-sendere ?

    • Pettercam (svar til Sid)

      GoPro v1 og v2 er like i vekt og størrelse. En GoPro er en GoPro uansett om det er v1 eller v2 🙂

    • Pettercam (svar til Sid)

      Gopro2 har samme pris fra produsenten som da Gopro 1 kom, $299,- Nå har v1 droppet til $199,-

      Det stemmer at Gopro 2 IKKE har SD PAL utgang lenger slik at den ikke leverer et videosignal. Kun komponent HD og HDMI utgang på v2. Jeg har både v1 og v2 av Gopro.

      Jeg har også prøvd å fly med Gopro som eneste FPV kam som leverer til videosenderen og ble skuffet. For det første så er Gopro et progresssivt kamera og da jeg kikket i videobrillene så ble jeg fort «tullerusk» i hodet pga strobe-effekten det progressivesignalet gir på interlaced-briller. Hadde brillene også vært i progressivt (noe det ikke finnes), så hadde det vært glimrende.

      Anbefaler å kjøpe et lite «board-kamera» som er i interlaced og alt fra 420 til 520 linjer som du setter ved siden av Goproen og feeder videosenderen.

    • Pettercam (svar til Ole K)

      Nå er denne svermen av Quadder styrt av en datamaskin OG x-antall kameraer som til enhver tid leser av Quaddenes posisjon… Ikke noe man gjør manuelt for å si det slik…

  53. Hei!

    Da har jeg satt sammen ramma til quad’en. Ble riktig så fin. Men er kanskje litt tung. Rett over en halvkilo uten noe tekniske ting montert på. Bare trelistene, kryssfineren og salatboksen. Håper det ikke blir for tungt.

    Nå skal jeg bestille alt det tekniske jeg trenger. Jeg har over hodet ingen peilig på hva alle spesifikasjonene på de forskjellige delene betyr. Er derfor egentlig helt prisgitt de linkene som er oppgitt her i artikkelen.

    Jeg kommer til å bestille HexTronic DT750 motorer. Ser de er anbefalt i tillegg til at de er på lager i nettbutikken.

    Kan jeg bestille de propellene som det er linket til? Bare at de må bores opp. Må jeg ha propsaveerne? Hva slags låsemutter må jeg ha?

    ESC’ene som det linkes til er utsolgt. Finnes det noen alternativer som ikke koster skjorta?

    Jeg har bygget ramma for å fly i X modus så jeg regner med jeg satser på KK Plus V5.5e Multicopter controller som hovedkontrollkort.
    Men kjenner jeg meg selv rett så kommer jeg til å bli bitt av basillen og vil ha noe mer etterhvert. Jeg har lest litt om altitude kontroll og lett gpsflying. Tenker ikke på avansert gpsflyging, men bare muligheten for å legge inn et par punkter som quaden kan fly i mellom. Finnes det noen kort som ikke koster 60000kr? Har sett på noe som heter ArduPilot. Noen erfaring?

    Så var det radioen. Jeg har en radio fra et billig helikopter. En 35 Mhz fm radio med i alle fall 4 kanaler. Mottakeren ser ut til å ha 5 eller 6 kanaler. Er det mulig å bruke den i første omgang eller er den helt ubrukelig?

    Det var vel det i første omgang:)

    Svar på denne kommentaren

    • Pettercam (svar til Stian)

      Hei Stian! Velkommen etter til basillen og mange timer i «nerde-boksen» 😉

      Først av alt syns jeg Quad-ramma di er i overkant tung uten elektronikken. Hva slags dimensjoner, lengde og tykkelse har du brukt. Min Quads vekt var på knappe 300 gram FØR jeg satte på elektronikken…

      Motorer og propeller:
      DT750 motorene er kvasse, jeg har de selv, og jeg bruker 11×4.7 (11 tommer i lengde og 4.7 i pitch kurve) og det drar skjorta av meg 😉 Propellene jeg bruker hadde jeg fra en tidliger førstekjøps-Quad og de er 4mm MED gjenger som passer perfekt til 750 motorene som har 5mm skaft med gjenger. Jeg kuttet bare av skaftet til ca 1 cm over propellen og skrudde på en normal låsemutter fra Jernia. Presto! Topp notch! Propellene jeg kjøpte er litt dyrere enn de du kan kjøpe på Hobbyking, men de er stivere og dermed flekser de ikke og dermed går ikke så mye kraft/power til spille. (Jeg har ikke funnet de propellene som jeg har, men skal linke til de så snart jeg finner de)

      Skal du borre opp propellene så stiller det krav til at du gjør det i perfekt 90 grader, hvis ikke vil propellen snurre skeivt og ikke gjøre jobben sin fodt nok. Propsavere er nødvendig.

      ESC-er:
      Alle ESC-er, enten 18 eller 25 amps går fint. De som er utsolgt har bare en god historikk på å være gode, enkle å programmere og lave i vekt, men ta deg et søk på f.eks HK og finn noen i samme amps. og les under hvert objekt tilbakemeldinger som folkk har skrevet inn om. Smallsize har disse også: shop.smallsize.no/product_info.php?cPath=15_32&products_id=8569&osCsid=a6ed6da3ad9ca6c26a9…

      Kontrollerkort:
      Ikke tenk på så mye tillegsutstyr slik som GPS, OSD, altitude kontroll, FPV FØR DU HAR LÆRT DEG Å FLY!!!
      Må sies i STORE bokstaver fordi det er slik du lærer deg farkosten og vet hvordan den ligger i lufta. Jeg har drevet/driver med FPV, men syns det er mest moro å fly uten og heller se flyet/helikopteret i lufta fra bakken.

      Videregående kontrollerkort:
      Eirik har skrevet om bl.a Opencopter, DJI, NAZA og andre kontrollerkort som har disse egenskapene du spør etter. Men kjøp, bygg og fly det du har satt i gang nå og når du mestrer Quad-en så kan du se etter andre kort…

      Way-point:
      Å legge inn punkter som farkosten skal fly etter gjør at du beveger deg inn i et UAV/UAS område som jeg sterkt fraråder deg til å begynne med som nybegynner. Mange lover og regler om dette, noe du kan lese i de oppfølgende artiklene. Veldig kult å se på men det er jo ikke du som flyr, hele RC-feelingen syns jeg blir borte.

      Fjernstyrt fornøyelse eller ulovlig spionasje?:
      nrkbeta.no/2012/02/07/fjernstyrt-fornoyelse-eller-ulovlig-spionasje/

      Radio:
      En 35MHz radio har sine begrensninger bl.a sårbar for interferens (fra andre som bruker den kanalen/krystallen du har) og at du mest sannsynlig ikke har en computerradio (med LCD-skjerm) med utvidete menyer. Du kan fly med det, men dårlig til å fintune, noe du virkelig trenger med Multirotorer.

      Gjerne fortell hva slags merke og typebetegnelse på din RC-sender OG mottaker.

      Tenker du å kjøpe brukt så sjekk på Finn.no eller rcmarked.no (under elektronikk/data og radioutstyr) og se etter en billig 2.4GHz radio. Spektrum og Hitec f.eks. (Ser det er en som selger DX7 til kr. 1000,- på Rcmarked. Godt tilbud)

      Går du for nytt utstyr, så må du nok inn på de store kjedene. Da kjøper/investerer du fremover for et utbyggbart system som du har i mange år. Spektrum er en gjenganger hos de fleste. Jeg startet med en 6-kanalers Spektrum Dx6i. God startradio. Godt menysystem. Gode mottakere.

      RC-mottakere:
      Rc-sender og mottaker hører jo sammen, så gå for et system som lar deg kjøpe mottakere til en god pris og som er driftsikre/originale. Ingen er tjent med at du har kjøpt en pirat-/billig mottaker som kutter forbindelsen i det du flyr et stykke unna og f.eks deiser nedi noe levende… :-/

      Petter

    • Pettercam (svar til Pettercam)

      Skrev feil om at DT750 motorene har 5mm skaft, de skal jo selvfølgelig være i 4mm 🙂 for at de skal passe perfekt til 4mm propellene.

    • Hei igjen.
      Ja, jeg syntes kanskje ramma ble litt i overkant tung. Har brukt 15 x 15 mm list. Hadde i grunnen tenkt å bruke mindre dimensjon, men det var det de hadde når jeg var for å kjøpe. Diameteren er 80 cm. Bygd for utvidelse:) hehe. Salatboksen er 12×18 cm så kryssfinèrplata i midten ble også 12×18. Mulig jeg må trimme litt her og der. Kommer jeg til å klare å fly med ramma som den er nå? eller må jeg bort med litt vekt med de motorene jeg har valgt?

      Radioen fulgte med et helikopter til 1200 kr så kvaliteten er så som så. Planen er kjøpe en radio etter hvert, men lurer bare på om jeg klarer å få quaden i lufta sånn midlertidig med radioen og mottakeren jeg har.

      Her er bilder av ramma og radioen.

      [link picasaweb.google.com/107893011808492877599/Quad?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMT_6M34nNPCdg&fe…
      ]Bilder av ramme og radio[/link]

    • Kenneth (svar til Pettercam)

      Sitat: «(Jeg har ikke funnet de propellene som jeg har, men skal linke til de så snart jeg finner de)»

      Hei Petter.
      Nå har jeg alt og ramma er ferdig bygget. Men jeg gikk på en bom når det kom til propeller. Sylinderen som skaftet skal gjennom er 10mm dypt men må fóres ut med ringer i 4mm dimensjon. Problemet oppstår fordi disse fóringene kun er 2,5mm dype og dermed etterlater et 7,5mm «tomrom» Det er umulig å få disse til å sitte rett med utgangspunkt i 2,5mm.
      Så det ville vært en drøm om du fant linken til disse propellene.

  54. Hehe! Ikke rart Quad-en din er tung. 80 cm og med slike lister, senterplate og ikke minst «salatboks» 🙂 Får litt minner tilbake til Tamiyas kjente «Vanessas Lunch Box» fra 80-tallet:
    clodzone.com/wp-content/uploads/2011/06/tamiya_lunchbox_build_36.jpg

    Min «lønsjboks-Quad» kan du se her (versjon 3 og bare noen få detaljer igjen):

    Bilde 1 – Quad:
    visedeg.no/images/jp6jnscfs7y5b89ezoyq.jpg

    Bilde 2 – Quad:
    visedeg.no/images/soikaricx51tm1n7zis3.jpg

    Med de samme motorene om jeg har så kommer du deg opp. Nok kraft med rette propeller der. Samme motorene jeg har.

    Radiosender og mottaker er jeg derimot litt usikker på. Ser det er en Art-tech mottaker men du får nesten bare prøve. Kanskje du har noen du kjenner som du kan låne et komplett RC-sender/mottaker sett fra?
    Bare husk at du kanskje må reversere noen kanaler på senderen for å få den til å fly rett vei…

    Petter

    Svar på denne kommentaren

    • Hehe, jeg er på min første versjon jeg da:) Det blir nok litt modifiseringer etterhvert. Når alle delene er på plass så vet jeg hvor mye plass jeg må ha. Ser jo at jeg i alle fall får plass til 3-4 kontrollkort i boksen min når jeg ser størrelsen på boksen din. heheh.

      Ja, jeg skal prøve radioen og se. Kommer til åkjøpe en skikkelig en etterhvert. Får bare håpe jeg ikke kræsjerskikkelig først:)

    • Takk for tipset.
      Skal spørre litt i den tråden 🙂

      Har forresten også kjøpt inn Spektrum DX8 som jeg liker veldig godt. Nå har jeg riktignok ikke flydd noe med den enda, men den føles veldig solid og enkel.

    • Merko (svar til Merko)

      Heh. Var USB Driveren jeg manglet.. Var skråsikker på at alt fulgte med i den ene setupen, men neida. Så nå virker alt ser det ut til. Får teste Quaden i dagslyset imorgen.. endelig >:]

    • Øyvind Mestvedthagen (svar til Merko)

      DJI NAZA spørsmål.
      Jeg har nå byttet ut KK-kortet med en DJI NAZA kontroller, får kontakt med PC og kalibrert stikker osv, men når jeg kobler fra pc og skal starte opp er det ingen reaksjon i motorene. Har prøvd å armere slik som det står, lyset blinker som det skal, men fortsatt ingen reaksjon. Noen tips? Skal rød ledning i kabel til ESC’ene være kuttet?(står det i manualen til NAZA.
      Øyvind

    • Tenkte jeg skulle oppdatere min egen kommentar litt.
      Fant etter litt leting på nettet, at ESC’ene ikke var direkte kompatible med NAZA uten å flashes,men at du ved å starte NAZA før ESC fikk power skulle virke, og det gjorde det. Første flytur med NAZA i går og den er helt super.
      Øyvind

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Øyvind)

      Flott at du fant en løsning. Om det er slik at problemet løser seg helt dersom du flasher ESCene med SimonK-firmware så kan jeg anbefale det på det varmeste. Har nettop testet med noen billige HobbyKong-ESCer som jeg flashet med SimonK. VELDIG stor forskjell. Quad’en går stillere, jevnere og mye mer stabilt. Jeg brukte da HobbyKing F30A, som er relativt enkle å flashe med en USBASP.

  55. Nå er alt montert, ESC’ene kalibrert og gyroer reversert. Men quaden er fortsatt ustabil. Samme hvor mye jeg justerer på radioen så roterer quaden svakt til venstre, for så å fly til en tilfeldig side. Den går litt rett opp i starten når jeg drar på med throttle, men det er ikke sjangs for at den står og svever på stedet hvil. Begynner å bli små frustrert.

    Er KK kortet avhengig av at quaden er veldig balansert? Vi har lagd den så symmetrisk som mulig, men ikke perfekt balansert. Den veier 1.2 kg med alt, er dette for tungt?

    Også prøvd å justere pot’ene fra 50% til nesten 100% uten at jeg merker noe endring. Når de snakker om å justere gainen, mener de da at man skal endre på alle pot’ene sammen?

    Vi bruker de anbefalte ESC’ene + de alternative sterkere motorene + KK V2.

    Takker for hjelp!

    Svar på denne kommentaren

    • Eirik Solheim (NRK) (svar til Geir)

      Min opplevelse av KK er at det ikke er så kresent på nøyaktighet. Har fått kortet til å fungere på mange rare konfigurasjoner med langt fra optimale løsninger hva både propeller, motorfester og symmetri angår.

      Men: KK er et enkelt kort uten aksellerometer. Så det er lite sansynlig at du klarer å få farkosten til å henge rolig på samme sted uten at du hele tiden justerer litt. Skal du ha «hands free hover» med KK må du isåfall ha temmelig perfekte forhold. Både en perfekt rigg og helt vindstille.

      KK stabiliserer godt, men du må fly selv. Mao. hele tiden holde i spakene og justere for å holde farkosten i ro i luften.

      Vridning mot venstre: dette kan skyldes unøyaktigheter. Sjekk spesielt motorfestene. Alle motorene bør stå slik at de peker rett opp. Om en av motorene er vridd kan dette føre til at quad’en hele tiden vil dra seg rundt i en retning.

      1.2 kilo med alt ombord skal ikke være for tungt for de motorene og propellene vi har anbefalt.

      Vi har basert artikkelen på det du trenger for å komme igang og få farkosten til å fly helt greit. Om du vil gå et lite hakk videre vil jeg anbefale at du balanserer propellene. Svært ubalanserte propeller kan også føre til en litt ustabil rigg. Propellene vi har anbefalt er ikke så ille og jeg har fått ting til å fly helt fint uten å balansere dem, men ting vibrerer mindre og blir lettere å fly om propellene er balansert. Vi bruker denne:shop.smallsize.no/product_info.php?products_id=2658&osCsid=0cf3f1899253d31b4152d85a43c93074

  56. Hei
    Endelig fått alle delene til min quadkopter, og bygget den i henhold til instruksjon. Jeg har ikke flashet kortet (orginal SW). Jeg antar at den leveres som + konfigurasjon. Jeg har satt motor retning 1 og 4 med klokken. og 2 og 3 mot klokken. Jeg har fått alle motorene til å starte opp samtidig. Når jeg skal forsøke å få den i luften, så vipper den over (motor 4 løfter slik at motor 1 går i bakken. Jeg har ikke flashet kortet (orginal SW).
    Jeg antar at kanskje så må en gyro reverseres, men vet ikke hvilken. Forslag?

    Svar på denne kommentaren

    • Dette høres kjent ut. Jeg la ut en video vimeo.com/37461773 lenger opp som viste mitt problem. Jeg antar ditt er noe lignende.
      Tidligere i uka fikk jeg «programeringsdingsen» for å flashe kortet, og skal prøve å få gjort dette i løpet i helgen.

  57. Tja. Så ut som flashingen gikk bra(valgte 4.7 X). Satte kortet tilbake, men nå i X, og festet alle koblingene så det skulle passe den nye konfigurasjonen. Når jeg nå prøver vipper den mot høyre!
    Men, når jeg sjekker om de riktige motorene svarer på utslagene blir jeg litt usikker. Når jeg gir utslag med rudder virker det som om motorene tvers overfor hverandre øker turtall, som de skal. Når jeg prøver aileron er jeg litt usikker om begge motorene på høyre hhv. venstre side øker i turtall, eller om det kun er de bakre motorene som svarer på mitt utslag. Det samme gjelder når jeg gjør utslag med elevator. Det virker som om kun bakre venstre øker når jeg tar spaken frem og venstre foran når jeg drar den bakover.
    Jeg prøvde også å holde quaden i lufta og vippe den forover og sidelengs og det virket som om den ikke prøvde å kompensere utslagene, men derimot forsterket utslagene. Kan det være at gyroene må reverseres?
    Jeg prøvde dette, med roll pot til min, men LED’en flasher ikke 10 ganger. ESC’ene spiller som normalt(og LED flasher 3 ganger) og deretter kommer det jevnt med pipelyder. Jeg prøvde begge sider på roll pot i tilfelle det skulle være reversert, men ingenting ser ut til å hjelpe…

    Svar på denne kommentaren

    • Øyvind (svar til Tom)

      Hei,
      Jeg startet direkte med kontroller i X-config (KK-kort fra MultiRCshop.com). Med hjelp av displayet som jeg hadde bestilt med kortet(kan sterkt anbefales) så fant jeg ut at:
      M1 Front Left CW
      M2 Front Right CCW
      M3 Back Right CW
      M4 Back Left CCW
      Når jeg hadde koblet om motorene, så funerte alt helt fint, men selvfølgelig noen krasjer og jeg har nå bygd opp ramme nr. 4 med karbon rør. fungerer helt fint.
      Lykke til.
      Øyvind